Потолок в туалете: виды по материалу, конструкции, фактуре, цвету, дизайн, освещение

Дизайн туалета

от 30 августа 2013

Это помещение в народе как только не называют: и комнатой для размышлений, и уголком для медитаций, и тронным залом. Пусть это всего лишь санитарно-бытовой «закуток», однако он тоже должен быть красивым, стильным и уютным. Предаваться размышлениям в таком помещении будет куда приятнее. Однако самое главное требование к туалету — это не уют и красота, а удобство и комфортность. Как отделать, оформить и обустроить туалет в квартире? Что включает в себя грамотный дизайн туалета? Рассмотрим эти вопросы детально.

Дизайн туалета: подбор материалов

Лучшим материалом для отделки туалета была и остается керамическая плитка. Она идеальна и для стен, и для полов, и даже для облицовки конструкций, под которыми прячут коммуникации. Плитка не боится влаги и легко моется, а в туалете это очень важно.

Отделка стен туалета материалами, чувствительными к воздействию влаги, противоречит всем санитарно-гигиеническим требованиям. Оставьте обои для комнат, а для туалета приобретите те материалы, которые будут легко мыться, в том числе с применением дезинфицирующих средств. На крайний случай можно использовать влагостойкую краску. Однако керамика предпочтительнее.

Керамическая плитка хороша не только устойчивостью к влаге. Она еще и очень эстетична. Большой выбор плитки и декоров к ней дает множество вариантов для комбинации цветов, фактур и ритма. Можно сказать, что для пола в туалете иных вариантов, кроме плитки, нет. Для стен же возможны и другие решения.

Помимо плитки, для отделки туалета могут быть применены и пластиковые панели. Это гораздо более дешевый вариант. Панели тоже легко моются, но агрессивная чистка с применением различных моющих средств может негативно сказаться на их внешнем виде. Если есть цель отделать туалет с минимумом затрат, вариант с панелями может быть взят на вооружение.

Панели из МДФ или дерева могут быть использованы в дизайне туалета в классическом или кантри стиле, однако уборку придется проводить с большой осторожностью, поскольку материал чувствителен к влаге и моющим средствам. Данный вид отделки может быть рекомендован лишь для весьма просторных туалетов. Ведь чем меньше туалет — тем сильнее и быстрее загрязняются стены.

Вместо дерева или МДФ практичнее будет предпочесть плитку в соответствующем дизайне, то есть имитирующую фактуру дерева.

Другие варианты для стен туалета: облицовочный камень, «лицевой» кирпич, мозаика, галька на сетке, закаленное стекло.

Облицовочные камень и кирпич могут стать не самым удачным решением, поскольку их поверхность зачастую пористая, недостаточно гладкая. А это создает проблемы с мытьем. Сделав выбор в пользу такой облицовки, стоит подыскать материал с максимально ровной и гладкой поверхностью. После облицовки его нужно покрыть лаком.

Мозаику применяют обычно фрагментарно, для выделения зон. Галька — материал тоже акцентный. Его используют для декора поверхностей. Закаленное стекло применяют для создания своего рода «фартука», аналогичного тому, который присутствует в кухонных рабочих зонах. Стены в этом случае могут быть окрашены или оклеены обоями. Поверх отделки крепится стекло. Так оформляются стены до половины высоты — то есть стекло защищает те участки, которые подвергаются максимальному загрязнению.

Как видите, не плиткой единой формируется дизайн туалета.

Что касается потолка, то его тоже лучше сделать водостойким — это позволит периодически мыть его. Туалет — место влажное, а в таких зонах загрязнения с трудом поддаются сухой чистке. В туалете требуется влажная уборка! Такая возможность будет обеспечена, если отделать потолок пластиковыми панелями, алюминиевыми подвесными конструкциями или натяжным полотном ПВХ.

Дизайн туалета: цвет

Туалет в квартире отличается, как правило, компактностью. Поэтому здесь стоит руководствоваться старым добрым правилом, гласящим, что темные цвета визуально уменьшают помещение, а светлые — «распахивают». Таким образом, неразумно будет использовать для маленького туалета темные цвета в большом количестве. А в малом — можно. Если, например, вы хотите сделать туалет черно-белым, возьмите побольше белой плитки, а черную используйте в качестве акцентных фрагментов и вкраплений.

Точно так же и другие темные тона следует разбавлять светлыми. Так, коричневую плитку в туалете стоит скомбинировать с бежевой, темно-синюю — с белой, кремовой или голубой, темно-фиолетовую — со светло-сиреневой, бежевой, бледно-желтой или белой.

Уютным туалет сделают «жизнерадостные» оттенки спектральных цветов: оранжевый, желтый, светло-зеленый, голубой, бирюзовый, сиреневый и т.п.

Нежелательно отделывать туалет плиткой только одного цвета. Маленькое помещение с однообразной отделкой выглядит совершенно неуютно, плоско и безжизненно. И то, какой цвет был использован, роли не играет.

Интересно и уютно? Вряд ли

Чем меньше помещение — тем более важным является комбинирование цветов в его отделке.

Если туалет в квартире выглядит как узкий и длинный «туннель», хорошим решением станет деление стен по горизонтали. Примерно на одну треть или на половину высоты стена облицовывается плиткой одного цвета, а выше — другого.

Читайте также:
Правильная установка подрозетников: видео инструкция и 145 фото установки современных подрозетников

Еще один вариант с аналогичным эффектом визуального снижения высоты и увеличения ширины: стены облицовываются плиткой одного цвета, но на некоторой высоте от пола вводится контрастная плитка или плиточный декор. Получается цветная полоса по периметру помещения. При этом полос-вставок может быть несколько — располагать их следует на разной высоте.

Такие полосы могут быть и вертикальными — это, наоборот, способно визуально приподнять потолок туалета.

Часто второй цвет вводят путем создания акцентного участка. Более сдержанной пастельной плиткой облицовываются почти все поверхности, но часть стены за унитазом или за раковиной отделывается плиткой более яркого цвета. Акцентный участок может быть выделен не только другим цветом, но и иным материалом: например, мозаикой или плиткой малого размера (а-ля кабанчик).

Цвета комбинируют и посредством использования разной отделки для пола и стен. Если туалет очень маленький, нежелательно, чтобы пол и стены полностью сливались — это сделает помещение не слишком уютным.

Дизайн туалета: расположение элементов, эргономика

В старых квартирках туалет с трудом вмещал даже унитаз, не говоря уже о чем-то другом. В квартирах улучшенной планировки туалеты попросторнее, а в новостройках — достаточно большие для того, чтобы разместить умывальник, биде и даже стиральную машину. Конечно, наличие некоторых элементов делает туалет удобнее. Например, возможность помыть руки, не выходя из туалета — это большой плюс. Далеко не всегда туалеты проектируются с раковиной, но ее можно монтировать самостоятельно.

Иногда для размещения раковины приходится передвинуть унитаз. Не стоит этого бояться. Унитаз почти всегда установлен у дальней стены ровно посередине. По бокам от него — два пустующих участка, которые толком не задействованы. Если унитаз сместить в сторону или даже расположить по диагонали — можно освободить достаточно места для монтажа раковины.

Раковина, расположенная прямо возле унитаза, может быть укомплектована гигиеническим душем, что тоже значительно повышает комфортность туалета. Сама раковина может быть совсем не большой — ведь этот элемент используется в основном лишь для мытья рук.

Кто-то переставляет унитаз перпендикулярно входу, считая этот вариант более удобным для себя. Кто-то сдвигает унитаз в угол, чтобы установить стиральную машину. Переставить унитаз — это не такая уж сложная задача. Поэтому, занимаясь дизайном туалета, не нужно зажимать себя в рамки привычной планировки. Если мыслить нелинейно и быть чуть смелее — можно найти оптимальное решение, которое позволит удачно оптимизировать пространство.

Если не хватает места для раковины, можно монтировать гигиенический душ и без нее. Подробнее о гигиеническом душе и способах его монтажа читайте в нашей статье.

В большом туалете можно поставить биде. Однако не все считают этот элемент таким уж необходимым. Стоит хорошо подумать и решить, целесообразна ли покупка биде, ведь гигиенический душ, по сути, полноценно его заменяет.

Эргономика. Согласно результатам исследований, оптимальное расстояние от унитаза до стены перед ним — 75 см. Минимальное — 50 см. Если расстояние меньше, пользоваться туалетом банально неудобно, особенно полным людям. От унитаза до боковых стенок должно быть не меньше 35 см. Слишком большое расстояние до ближайшей стены — это тоже неудобно (сложно дотянуться до держателя с туалетной бумагой).

Держатель для бумаги, согласно правилам эргономики, располагается примерно на 20-30 см впереди от края унитаза. Высота, на которую нужно монтировать держатель, должна составлять примерно 60-70 см от пола.

Дизайн туалета: секреты маскировки

В наше время принято скрывать от глаз всевозможные трубы, шланги и прочие коммуникации. Они явно не украшают интерьер ни кухни, ни ванной, ни туалета. В туалете трубы обычно «зашивают», создавая короб из гипсокартона или пластика. Необходимо оставлять доступ к содержимому короба. Для этого монтируют дверцу или люк. Эту деталь можно замаскировать, отделав ее тем же материалом, которым облицованы стены, или, наоборот, оставить заметной, если она не портит общую картину.

«Облагородить» этот технический люк позволит оформление его в виде фальш-окна, декоративных ставен или стенного панно.

Коммуникации и инсталляция для подвесного унитаза могут быть скрыты в конструкции, подобной предмету мебели, то есть небольшому шкафчику.

Над коробом, в который прячутся коммуникации, может образоваться пустое пространство. Полностью закрывать этот участок гипсокартоном жалко, ведь в этом случае немало ценных сантиметров уйдет в никуда. Поэтому здесь часто монтируют полочки. Они могут быть закрытыми или открытыми, подвесными или «стационарными», представляющими собой ниши.

Впрочем, это место может быть и чисто декоративным.

Читайте также:
Нож танто из напильника простыми инструментами

Дизайн туалета в квартире: добавляем удобства и красоты

Нужна ли мебель в туалете? Если позволяет пространство, почему бы и нет. Например, вместо маленькой раковины можно установить мойдодыр, то есть тумбу со встроенной или накладной раковиной. Это сделает туалет уютнее и удобнее. В нем появится дополнительное место хранения.

Можно сделать на заказ стеллаж или шкаф и поставить его за унитазом. Это выглядит так, словно унитаз встроен в предмет мебели. Удобно, если в квартире маловато места для хранения различных бытовых предметов.

Помимо прочего, в большом туалете можно поставить дополнительную тумбу или повесить шкафчик.

Конечно, дизайн мебели должен соответствовать общему стилю: в классический туалет подойдет деревянная мебель, в современный — пластиковая, стеклянная, металлическая.

В соответствующем дизайне должны быть исполнены и аксессуары для туалета. Например, сиденье для унитаза уже само по себе может задавать стиль. Деревянное — для туалета в классическом, ретро и кантри стиле. Акцентное (например, ярко-красное) или креативное — для современного интерьера туалета.

Держатели для бумаги, ершика и освежителя, мини-контейнер для мусора, рейлинг или крючок для полотенца — все это украшает туалет. Однако, помимо традиционных для туалета аксессуаров, можно использовать для декора и «домашние» элементы. Например, повесить на стену постер в красивой раме. Для любителей почитать в туалете можно поставить стильную газетницу с журналами. Полочки в туалете стоит украсить цветами, ароматическими диффузорами, свечами.

Визуально расширить туалет поможет настенное зеркало. Его можно просто повесить над раковиной или превратить в отделочный элемент, «встроив» в плиточную отделку.

Как сделать свет в совмещенном санузле или маленьком туалете

Когда квартире делается капитальный ремонт, то он происходит во всех помещениях. Освещение в туалете, ванной или совмещённом санузле – необходимость. Многие не понимают, как правильно сделать выбор. Повесил над входом плафон или небольшой светильник на потолок, и вот он, свет в туалете.

Но в 21 веке и с развитием технологий такие варианты смотрятся скупо. В некоторых случаях они могут быть пожароопасными и отличаться малым энергосбережением. Поэтому к данной теме нужно относиться с пристальным вниманием. Вот распространённые вопросы, которые у вас могут возникнуть.

Как выбрать светильники и сколько их нужно

Светильники делятся на разные виды в зависимости от места монтажа (потолок, стена, пол), объёма помещения, количества влаги в зоне монтажа, цветового фона, наличия дополнительных конструкций (колоны, ниши) и самих осветительных приборов.

Потолочные светильники – универсальный вид. Они подходят для любого интерьера. Могут быть наружными и встроенными в любой тип подвесного потолка. Освещение в маленьком туалете может иметь несколько вариантов расположения светильников на потолке: один большой в виде плафона или два средних посередине; четыре маленьких (точечные светильники) по углам.

Если потолок низкий, то рекомендуется вешать плафоны на потолке или выбрать подвесной светильник. Бра, светодиодные ленты ближе к потолку, споты со сменой направления освещения устанавливают по бокам или над входной дверью и унитазом для большей площади освещения.

Вариант с боковой подсветкой

В пол монтируется подсветка по швам плитки, по краю стены или посередине в напольном покрытии с разным расположением, для нижней подсветки настенных тумбочек под раковину, в специальных плинтусах со встроенным освещением.

Вариант напольной и потолочной светодиодной подсветки

Сейчас много осветительных приборов, отличающихся по качеству, долговечности, световому потоку, температуре нагрева. Например:

  1. Лампы накаливания .
    Это устаревший вид по низкой стоимости. Имеет небольшие размеры, но при этом слишком высокий уровень яркости, негативно влияющий на зрение (лучше использовать лампы мощностью не больше 40 Вт). У них недолгий срок службы и большая температура нагрева, из-за чего при попадании влаги на цоколь и разности температур лампа может лопнуть и разлететься на множество мелких осколков. Их нужно устанавливать под закрытый плафон с высоким уровнем влагозащищённости, делающий свет не таким ярким и мягким, или на значительном расстоянии от источников воды.

  1. Галогенные лампы.
    Отличаются компактностью, качеством свечения и влагозащищённостью, большой стоимостью, но при этом минимальным потреблением электроэнергии и длительным сроком эксплуатации.

  1. Энергосберегающие (люминесцентные). Такие устройства отличаются особой долговечностью. У них большая светоотдача и температурный режим. Недостаток – высокая опасность загрязнения окружающей среды, потому что содержат пары ртути и требуют правильной утилизации.

  1. Светодиодные лампы.
    Состоят из множества светодиодов. Могут быть в виде лампы, ленты или панели. Преимущества – большой срок службы, современный дизайн. Недостатки – высокая стоимость, слишком яркий свет и мерцание (в дешевых вариантах это пагубно сказывается на зрении и здоровье человека).

Как сделать освещение безопасным

Освещение в санузле может выйти из строя или нанести электротравму из-за повышенной влажности. Особенно это актуально в ванной или душе, где вода не только в виде капель, но и оседает конденсатом на поверхностях из-за небольшого размера санузла. Для защиты корпуса светильников, приборов освещения и проводки при монтаже используются материалы с защитой от влаги не ниже IP44 как для монтажа в гофре и распределительных коробках за подвесным потолком, так и для внутреннего монтажа в виде опусков, подрозетников, встраиваемых влагозащищенных выключателей и розеток, которые не должны располагаться возле раковин, унитаза, биде, душевой кабины ближе чем на 60 см.

Читайте также:
Очистка воды из скважины в загородном доме – пьем чистую воду

Идеи организации освещения и дизайна

Далее рассмотрим варианты организации освещения в больших и маленьких санузлах.

В маленьком туалете

Из-за небольшой площади и низкого потолка в стандартной панельной квартире светильники монтируются на бетонное покрытие в виде большого плафона или двух маленьких по центру, в виде бра на стену с одной стороны, по бокам или рядом со входной дверью. При возможности монтажа подвесного потолка лучший вариант – встроенные светильники. Современно выглядит подсветка по бокам внизу в виде плинтуса и вверху в виде светодиодной ленты.

Плинтус со светодиодной подсветкой

Освещение в совмещённом санузле

Такой санузел распространён в новостройках и частных домах. Там предусмотрена гораздо большая площадь по проекту дома или застройщиком, а значит, применяются современные архитектурные решения (ступени, пьедесталы, колонны). Также есть возможность выбирать вид и высоту потолка, тип и количество светильников, их расположение.

Вариант с пьедесталом и ступеньками

Если высота потолка больше 3 метров, то рекомендуется устанавливать подвесной потолочный светильник. Он зрительно снизит потолок.

Туалет с подвесными светильниками

При желании в помещении в виде квадрата или прямоугольника можно повесить центральную главную люстру.

Большое зеркало и раковина будут хорошо смотреться при боковом расположении настенных светильников и светодиодной подсветки. Эффектно выглядит зонирование отдельными подвесными светильниками участков над ванной, туалетом и зеркалом.

Зеркало со светодиодной подсветкой

Потолочное освещение в санузле можно совмещать и с напольным по краям стен. В пол монтируются LED-светильники круглой, квадратной, прямоугольной формы или в виде полос. Они несут декоративную функцию, не сильно повышая яркость освещения, но эффективно работают в сочетании с потолочным светом.

Потолок в туалете: виды по материалу, конструкции, фактуре, цвету, дизайн, освещение

Как сделать ремонт санузла пластиком? В чем достоинства и недостатки данного типа отделки? С чего следует начать?

Ремонт санузла ПВХ панелями – вопрос, который изо дня в день волнует тысячи людей, желающий изменить обстановку в своем доме, но не знающих, с чего начать. Именно для этого мы подготовили небольшую статью, в которой расскажем, что нужно сделать для ремонта санузлов панелями ПВХ.

Инструменты

Если вы хотите, чтобы монтаж пластиковых панелей в туалете прошел хорошо и без проблем, то необходимо подготовить:

  • перфоратор;
  • стремянку или высокий стул, который позволит работать на высоте;
  • 2 ножовки. Одну по дереву, вторую по металлу;
  • измерительную рулетку и строительный уровень;
  • обычный молоток;
  • острый нож, желательно не кухонный;
  • обойные гвозди или саморезы (для крепления панелей).

Без этих инструментов выполнить монтаж пластиковых панелей в туалете будет достаточно проблематично. Когда вы подготовите все необходимые инструменты, то можно приступать к разметке.

Пошаговая инструкция по ремонту санузла

Теперь, дабы не тянуть кота за хвост, предлагаем перейти к пошаговой инструкции: как делать ремонт санузла пластиковыми панелями. Однако следует заметить, что данные шаги также подходят и для ремонта совмещенного санузла панелями ПВХ.

Подготовка поверхности

На этом пункте все те, кто хоть когда-то имел дело с отделкой помещений плиткой зажмурится от страха… А зря! Ведь ремонт санузла пвх позволяет избежать излишних трудностей в вопросе подготовки поверхности для отделки.

Все, что вам необходимо будет сделать, это:

— Убрать все старые и плохо держащиеся участки штукатурки и/или плитки (обычно для данной работы используют зубило или перфоратор)

— Сделать стену как можно более плоской, «сбив» сильно выступающие участки стены



Подготовка

Нанесите разметку, чтобы понимать, что и куда будет монтироваться. Обычно ламели у ПВХ-панелей одинакового размера, поэтому проблем особых не должно возникнуть. Многие люди предпочитают использовать вагонку. Вагонка представляет собой длинные полосы 10 см в ширину. Возьмите карандаш и начертите линии на расстоянии 400 мм друг от друга. По ним будет происходить установка профиля. В качестве самой первой отметки используйте ширину ПВХ-панели, которая начинается в самой низкой области потолка.

Дизайн и рисунки на потолке

Оригинальные дизайнерские потолочные идеи.

Цветной

Привносит в обстановку яркости и жизнерадостности. Цветные бело-бежевые, красно-белые, черно-белые и другие изделия имеют великолепный внешний вид и являются очень стильной деталью интерьера, которая способна кардинально преобразить помещение.

Читайте также:
Седелка на полиэтиленовую трубу: основные разновидности, характеристики и особенности применения

На фото справа санузел с гипсокартонной конструкцией в бело-сиреневых цветах.

Парящий

Имеет скрытую подсветку, расположенную по периметру, за счет которой создается иллюзия парящего в воздухе потолка. Данная модель делает помещение гораздо больше и выше.

С фотопечатью

Полотна с художественной фотопечатью несомненно являются ярким украшением всей комнаты. Такие арт-потолки добавляют в интерьер оригинальности и создают мощный стилистический акцент.

На фото белое глянцевое натяжное полотно с фотопечатью в виде цветка.



Начинаем собирать каркас

Каркасы бывают нескольких видов:

  • деревянный каркас;
  • металлические профили;
  • обрешечивание пластиком.

Во многих случаях деревянный каркас не используется из-за того, что древесина плохо переносит повышенную влажность или высокую температуру.

Каркас из металлического профиля обычно используется не для потолка, а для стен или любых вертикальных площадей. Все это делается по очень простой причине: металлический каркас слишком тяжелый для удобного монтажа на потолке в туалете. Именно поэтому идеальным вариантом будет использование пластиковых панелей.

Если говорить о пластиковых профилях, то они отлично подходят для монтажа и имеют следующие преимущества:

  • небольшая цена;
  • удобный монтаж;
  • легкий вес, который является важным фактором при креплении панелей на потолке туалета;
  • влагостойкость и термостойкость.

Крепление и монтаж пластиковых профилей происходит достаточно удобно и просто. Приблизительно через каждый 30 см профиля осуществляется установка саморезов и дюбелей. Когда будете соединять профили, то используйте ножовку, чтобы придать им нужную форму.

Пластиковые панели еще удобны тем, что внутри них можно проложить кабели коммуникаций (провода для освещения).



Типы фактуры

Разновидности потолочных поверхностей:

  • Матовый.
  • Глянцевый.
  • Сатиновый.

Разнообразные фактуры предоставляют отличную возможность придать санузлу неотразимый, современный и особенный облик.



Основные требования к проведению монтажа

При монтаже необходимо учитывать следующее:

  • до того, как вы будете осуществлять монтаж панелей в туалете, нужно позволить материалу немного полежать у вас дома. Это нужно, чтобы материал «привык» к температуре;
  • расположение ПВХ-панелей обычно предполагается перпендикулярно к рейкам каркаса;
  • если в вашем туалете слишком большая влажность, то необходимо сделать небольшие отверстия в каркасе;
  • когда вы приступите к установке панелей, то не забудьте учесть зазоры в 5 мм, которые предназначены для учета изменений температуры ПВХ;
  • если ваше покрытие имеет рисунок, то монтаж необходимо осуществлять слева направо;
  • если в вашем туалете температура слишком высокая (более 40 градусов), то пластиковые панели не годятся (из-за температуры испортится покрытие).

Определение качества

При покупке внимательно осмотрите панели. Качественные изделия ровные, рисунок распределен равномерно. Лицевая сторона гладкая и ровная. Не допускаются искажения и кривизна линий.

Важно! Посчитайте количество ребер жесткости внутри панели. Чем больше их насчитывается, тем конструкция прочнее.


Ребра жесткости
Играет роль толщина ребер жесткости и наружных стенок пластика. Возьмите две полосы и попробуйте их соединить. Главное – не качество соединения, а легкость стыковки. Между полосами не должно быть большого зазора. Чтобы определить прочность материала, возьмите полосу и сильно сожмите, а затем осмотрите поверхность. Если она не деформировалась и не треснула – это качественный материал. Но незначительная деформация допустима.


Соединение пластика

Проверьте полосу на изгиб. Для этого 3-4 раза согните и разогните ее. Если после этой процедуры материал уцелел, значит, работать с ним можно. Некачественный пластик испортится во время монтажа.



Монтаж панелей

Когда вы закончите с монтировкой каркаса, можно начинать устанавливать ПВХ-панели. Аккуратно нарежьте полосы по и начните осуществлять их монтаж, начиная с крайней. Крепление первой полосы происходит благодаря саморезам, а последующие панели устанавливаются в специальные пазы.

Когда вы дойдете до установки последней панели, то может возникнуть небольшая сложность по ее монтажу. Для этого воспользуйтесь ножовкой и отрежьте все лишнее, чтобы панель легко установилась на свое место.

Когда монтаж панелей в туалете будет закончен, то можно переходить к завершающим работам, которые состоят из установки потолочного плинтуса. С этим у вас не должно возникнуть проблем. Возьмите жидкие гвозди и нанесите их на внутреннюю часть плинтуса. Теперь необходимо прижать плинтус к потолку и подождать несколько секунд, пока клей высохнет.

Какой цвет потолка лучше выбрать?

Чаще всего применяют следующие цвета и оттенки:

  • Черный.
  • Белый.
  • Красный.
  • Бежевый.
  • Коричневый.
  • Фиолетовый.
  • Сиреневый.

Цветовая гамма потолка, грамотно сочетающаяся с цветом стенового покрытия или другими элементами декора, значительно преображает комнату и интерьер в целом.

На фото слева туалет с глянцевым натяжным потолком фиолетового цвета.



Установка панелей на стены в туалете

Если говорить о преимуществах ПВХ-панелей, то они способны превратить ваш туалет в уютный уголок, в котором всегда будет приятно находиться. Процесс их установки практически ничем не отличаются от монтажа на потолок.

  • обработайте стену специальной защитной от грибка смесью и установите каркас (на этот раз используйте металлический, который сможет выдержать необходимый вес);
  • возьмите первую панель и вставьте в профиль. Последующие панели устанавливают в пазы под углом и закрепляются кляймерами;
  • когда дело дойдет до последней панели, то ее необходимо вставить в П-образный угол на каркас.
Читайте также:
Сколько кирпичей в одной тоне?

На этом этапе установку панелей в туалете можно считать законченной.

Недостатки

  • В отличие от обоев и покраски, панели пвх все-таки заберут у комнаты несколько сантиметров.
  • Несмотря на то, что винил имеет низкий уровень воспламенения, при плавлении он выделяет едкий токсичный дым.
  • Пвх низкого качества, легко повреждаются. И потребуется их замена.

Как видно, недостатков, всё-таки, меньше. И положительные качества явно выигрывают. Но для того чтобы новый ремонт не принёс разочарований, следует знать несколько правил, которыми необходимо руководствоваться при выборе панелей пвх.

Ремонт электрических теплых полов в Москве

Чтобы начать, уточните пожелания к монтажнику отопления

7128 мастеров по ремонту электрических тёплых полов

457 клиентов нашли мастера по ремонту электрических тёплых полов

за последние 12 месяцев

96% положительных отзывов

94 отзыва оставили клиенты за последние 12 месяцев. Из них 90 — положительные

Ремонт электрических тёплых полов — отзывы

4,86 · 28 отзывов

Сергей оставил отзыв

Ремонт систем отопления, Ремонт тёплых полов, Ремонт электрических котлов

4,91 · 47 отзывов

Вера оставилa отзыв

Ремонт электрических тёплых полов

Инна оставилa отзыв

Ремонт пола, Ремонт электрических тёплых полов

4,83 · 18 отзывов

Сергей оставил отзыв

Ремонт электрических тёплых полов

4,89 · 45 отзывов

Галина оставилa отзыв

Ремонт электрических тёплых полов

4,74 · 35 отзывов

Кононенко Сергей Евгеньевич оставил отзыв

Ремонт электрических тёплых полов

Елена оставилa отзыв

Ремонт пола, Ремонт электрических тёплых полов

4,98 · 40 отзывов

Муратхан оставил отзыв

Ремонт пола, Ремонт электрических тёплых полов

Никитин Лев оставил отзыв

Ремонт пола, Ремонт электрических тёплых полов

Заработайте на том,
что делаете лучше всех

Услуги, востребованные клиентами в этом году

Цены: от 2000 до 20 000 ₽ / усл.

Цены: от 3500 до 6000 ₽ / усл.

Смотрите также

Цены: от 2500 до 16 000 ₽ / усл.

Цены: от 1200 до 7400 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 8000 ₽ / усл.

Цены: от 1700 до 6700 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 7500 ₽ / усл.

  • Ремонт электрических теплых полов — 7137 мастеров на Профи
  • 93 отзыва о специалистах по ремонту
  • Ремонт электрических теплых полов в Москве от 1499 рублей/усл.
  1. Мастера по ремонту
  2. Подключение радиаторов отопления
  3. Монтаж теплых полов
  4. Ремонт теплых полов

Ремонт электрических теплых полов

  • Новый заказ
  • Все услуги
  • Все отзывы
  • История заказов
  • Условия использования
  • Работа в Москве
  • Вход для специалистов
  • Партнёрская программа
  • Рекламодателям
  • О компании
  • Вакансии
  • Жизнь в Профи
  • Блог

Будни: с 6 до 22
Выходные: с 8 до 22

Информация, опубликованная на данном сайте, предназначена для любой аудитории, если иное не указано дополнительно в отношении отдельных материалов.

Как отремонтировать теплый пол за 1 рубль и 1 год

Коротко содержание длинно-поста для ленивых: Частой типичной технологической проблемойбраком кабеля теплого пола (разных производителей) является концевая муфта, которая прогорает; если дело не в ней, а в другом месте – вам хана, но если в ней, то все реально починить самостоятельно и с минимальными разрушениями.

Ниже — пост доброты и благодарности про историю длинной в год, полную переживаний, падений и побед. Возможно, кому-то оказавшему в схожей ситуации она пригодится.

Итак, в одно прекрасное утро у меня сработало УЗО ванной, на которое был подключены розетки и электрический теплый пол. Методом научного тыка сразу стало понятно, что проблема в последнем: при включении – работает 2-3 секунды и затем вырубается УЗО.

Стадия первая: паника.

Паника потому, что в голове сразу, просчитывая наперед пронеслись прикидки того, насколько трудно заменить весь теплый пол находящийся под плиткой: демонтировать весь пол ванной, плюс вероятно демонтировать саму ванну (так как часть плиток заходит под нее), а ванна – не приставлена к стене, стеновая плитка идет от (поверх) борта ванны. Короче волосы на голове зашевелились от масштаба потенциальных разрушений сделанного год назад ремонта новой квартиры в который вложено много времени, сил и нервов.

Стадия вторая: «а может и без теплого пола нормально?» — быстро улетучилась, потому что в нашей квартире без него керамогранит очень холодный, и мы не зря ранее нарадоваться не могли на комфортный теплый для босых ног пол. Конечно «все решается ковриком», но тут каждому свое — когда после душа встаешь ногами на теплый пол – это комфорт и кайф, это «хорошее, к которому быстро привыкаешь». Короче без теплого пола – совсем плохо.

Стадия третья: «что там в этих ваших интернетах пишут?» или изучение матчасти.

1. Почему вырубается УЗО, но не вырубается автомат? (пояснение от чайника для чайников)

Вот какую структуру имеет кабель. Греющие жилы – внутри (то есть “ноль и фаза”), а сверху – оплетка «земля». Если замкнуть внутренние жилы и «землю» то выключится автомат моментально. У меня же – случай, когда есть микро утечка тока, которая автомат не выбивает (заменили УЗО на обычный автомат, все ок), но УЗО, которое как раз по смыслу и улавливает малые утечки (чтобы успеть отключить питание раньше, чем вы успеете помереть от удара током) – оно срабатывает.

Соответственно варианты: или вместо УЗО поставить на линию ванной простой автомат (плохая идея! Все розетки и электроприборы ванной не застрахованы УЗО!) или же теплый пол отключить от “земли” – тогда линия ванной подключенная к УЗО работает нормально, розетки и электроприборы ванной застрахованы УЗО, но главный виновник, теплый пол с малой утечкой тока – НЕ ЗАЗЕМЛЕН.

Я обзвонил конторы занимающиеся ремонтом теплых полов. Я в Новосибирске, и таких контор – раз два и обчелся. Область очень узкая, нет конкуренции и совершенно непонятно – тебе правду говорят или втирают какую-то дичь. Как мне обрисовали ситуацию: приходит человек с прибором для «прожига» (услуга 1500-3000 руб). Работает он по принципу одноразового выявления слабого звена: подается Х-кратная нагрузка на кабель теплого пола и в самом слабом месте (а это место замыканияплохого контакта) пол в прямом смысле прогорает раз и навсегда, но зато визуально определяется место (по искрам на поверхности!) Далее в этом месте надо разбивать плитку, и ставить соединительную муфту (1000 руб установка), далее (цитата из разговора с конторой) «нормальная муфта стоит 4500 руб, есть конечно и за 500 руб, но она вероятно сломается вскоре».

Стадия четвертая: Добрый самаритянин.

У нас как: «приходится во всем хоть чуть-чуть разбираться, или будь готов что тебя надурят с ценой» (сумма 4500 показалась странной). Пока я изучал матчасть, наткнулся на канал мастера по сервису-ремонту теплых полов в Украине — и так он меня зацепил своим обстоятельным подходом к делу, понятными пояснениями, своей предельной корректностью (даже по отношения к рукожопам строителям, которые кабель перфоратором перебили, а он это потом чинит). Видно, что человек профессионал своего дела (неясно одно, почему с такой классной подачей у него так несправедливо мало подписчиков!). Таким хорошим человеком он мне показался, что когда я увидел что у него в описании канала указан номер телефона я решил «а чем черт не шутит?» и без особой надежды написал ему в вотсап: что классные у него видео, и т.д. + не подскажете ли в моей ситуации – это нормально что мне за 4500 руб. муфту рекомендуют?

Когда он мне через час ответил я аж подскочил, не ожидал, честно! Ответ был «Материалы для изготовления соединительной муфты стоят 1$, все остальное работа по поиску и демонтаж. По цене не подскажу, в каждой стране и регионе свои цены.» Далее я спросил «кабель под плиткой может вообще сам по себе проработать год и сломаться (брак)? Или скорее 99% что его повредили до укладки плитки?» (так как я на тот момент еще мучался вопросом: это брак или может виноваты строители, которые делали мой большой ремонт и с которыми я поддерживаю хорошие отношения до сих пор).

Далее последовал его ответ, который перевернул все мои представления о глубине того, насколько товарно-денежные отношения стоят в основе современного общества.

«Есть возможность созвонится?»

Блин, я просто в шоке был – крутейший мастер из Киева предложил потратить свое явно «дорогое» рабочее время, и по телефону меня проконсультировать!

В итоге: ПОЛЧАСА мы с ним разговаривали, он подробно расспросил «симптомы», уточнил где предположительно находится концевая муфта (в мокрой ли зоне?), анализируя услышанное выдвинул предположение, что дело может быть в ней, объяснил «матчасть» как что работает, дал инструкции что дома что протестировать и что измерить мультиметром и ему позже сообщить.

Как же я был ему благодарен! Этот разговор был как луч света в темном царстве, в котором я до этого как слепой котенок вынужден был принимать решения интуитивно и верить мутным конторам. Сейчас же мне прям полегчало, картина стала ясной и четкой.

Вечером я сделал замеры мультиметром, все написал мастеру, в итоге опять созвонились, все обсудили.

Сам полу меня такой Multi Size Mat Electrolux EMSM 2-150-2

Сопротивление между нагревательными жилами у меня показало 172 Ом (примерно соответствует нормальному)

Сопротивление между ноль-земля = Сопротивление между фаза-земля = 1.8 кОм. Такое равенство означает что пробивает на «середине» греющего кабеля, а поскольку у кабеля путь туда-и-обратно, то эта середина как раз на конце кабеля, что еще более указывает на то, что проблема именно в концевой муфте.

Что такое концевая муфта? Это просто обработанное и изолированное место соединения проводов греющего кабеля идущих «туда» (допустим пришло с «фазы») и «обратно» (соответственно ушло на «ноль»). Мастер рассказал, что вот именно в нем и бывает часто проблема:

1. На заводе это соединение могут сделать на соплях (а от ежедневного нагрева-остывания контакт ухудшается)

2. Изоляция концевой муфты может быть некачественной (если она как раз в зоне, куда на пол может попадать вода, то от ежедневного нагрева-остывания плохо изолированная муфта может постепенно набрать в себя микро количество влаги)

3. Концевую муфту можно уложить на пол неверно: изогнув, то есть создав некое «натяжение» между соединенными проводами.

4. Концевую муфту можно наконец просто повредить в процессе укладки.

Далее на мой вопрос «в моей ситуации может ли током ударить?» он пояснил, что при симптомах как у меня — это очень маловероятно.

Выводы для меня:

1. С вероятностью 99% — дело именно в концевой муфте, можно рискнуть сэкономить и не вызывать «контору» для прожигания пола спец-аппаратом, а просто разбить одну плитку закрывающую концевую муфту. Благо в процессе ремонта я сфотал и произвел замеры как именно уложен кабель теплого пола (пригодилось!)

2. В моей ситуации – получить удар током – очень маловероятно.

3. Проработать такая проблемная муфта может неделю, а может и год.

В тот момент мои невосстанавливающиеся нервные клетки очень не хотели ломать пол и я решил, что раз работает, пусть пока работает (соответственно я отключил теплый пол от заземления, оставив остальные приборы линии ванной висеть на УЗО). В итоге моя ситуация изначально была «надо вскрывать пол, как бы обойтись минимальными финансовыми потерями? Не дурят ли меня предлагая муфту за 4500 + поиск места 3000 + работа 1000», а улучшилась ситуация до «место с вероятностью 99% установлено + можно не чинить пока работает + током не ударит». У меня как гора с плеч упала. И произошло это исключительно благодаря доброй воле и желанию помочь этого супер-мастера. На протяжении всего нашего общения я его очень благодарил, а он в ответ лишь скромно говорил, что рад помочь. Еще раз повторю – я просто в шоке был от такой свалившейся на меня бескорыстной помощи от этого супер-человека, и как итог — пусть и временного, но решения моих проблем

Стадия пятая: Ломаем плитку и ремонтируем!

Прошел 1 год. Утром захожу в ванную — пол ледяной — перестал работать (то есть «подбитая» концевая муфта проработала целый год и наконец померла). Я сделал замеры мультиметром:

сопротивление между нагревательными жилами = бесконечность

сопротивление земля — фаза = бесконечность

сопротивление земля — ноль = 86-90 Ом (не кило-ом!)

Мне показалось странным совпадение что сопротивление как раз = 1/2 от полного сопротивления кабеля. Насколько я это себе визуализировал: внутри концевой муфты концы нагревательного кабеля потеряли соединение, при этом ноль “приплавился” к земле. Да так хорошо, что сопротивление показывает ровно половину нагревающего кабеля.

Я опять написал в вотсап всё тому же супер-мастеру из Украины. Скромно начал с пояснения, что «вот… год назад мы с вами созванивались… ». Он сразу же ответил, сказал что да, судя по симптомам — все стало еще более похоже на проблему в концевой муфте. Соответственно надо ломать одну плитку (ту, что над концевой муфтой) и смотреть, что там. Позже мы созванивались, я уточнял ряд вопросов, а он давал практические советы. И должен сказать, что в нашем с ним разговоре я буквально чувствовал его заинтересованность, искреннее желание помочь. Все это придало мне сил собраться и начать ломать!

Разбивать плитку (у меня это довольно прочный керамогранит) можно просто молотком. Удары рекомендуется наносить под наклоном, как бы от краев к центру плитки, для того чтобы не передать энергию удара на другие соседние плитки (чтобы он не треснули).

Дальше, теперь уже аккуратно, раздалбливаем плиточный клей — ищем сам кабель. Очевидно, что для того, чтобы не перебить кабель (который нам еще нужен) надо или знать как он проходит (у меня были замеры, которые пригодились) или же пока положение кабеля неясно — долбить по чуть-чуть, без фанатизма.

Вот и момент истины — найдена концевая муфта! Что же мы тут видим? А видим мы настолько сгоревшую концевую муфту, что аж провод отгорел за ее пределами. Изоляция красного кабеля (смотри фото выше) почернела, стала хрупкой.

Внутри сама муфта просто рассыпалась с характерным запахом жженой изоляции.

Видя, как сильно поплохело проводу, я решил пожертвовать одним витком греющего кабеля и делать новое концевое соединение не в месте где отгорело, а на 20 см «раньше» конца. У меня кабель уходит под соседнюю плитку и затем сразу же возвращается.

Следует отметить, что необдуманно укорачивать длину кабеля теплого пола нельзя! Если например отрезать половину кабеля, то вдвое уменьшается его сопротивление, а значит видоизмененный кабель «горит ярко, но не долго» :) На малых длинах допустимое значение укорачивания 5% (у меня как раз примерно так и выходило).

Зачищаем и скручиваем жилы греющего кабеля, отделяем оплетку «земли» (она нам в концевой муфте не нужна).

Далее в дело вступают расходы из заголовка поста: наконечник-гильза за 90 копеек. Здесь вспоминаем добрым словом дядю и конторы предлагавшего купить фирменный ремкомплект за 4500 руб.

Расплющиваем гильзу, обрезаем оплетку «земли». Делаем замеры мультиметром, чтобы убедиться, что проблема то была именно здесь, а не в другом месте. И что ее больше нет.

Берем 5-7 см клеевой термоусадки. Первое: нужна именно клеевая, она при нагревании не только усаживается, но и выделяет клей, который все герметизирует. Второе: да, все верно, ребята, в заголовке был жесткий кликбейт — 1 рублем затраты не ограничатся, придется потратиться еще и на термоусадку: 7 см выйдут вам в 2 рубля 80 копеек (но будем честны, возможно придется купить целый метр за 40 рублей).

Надеваем, нагреваем строительным феном, зажимаем конец чтобы он склеился.

Включаем теплый пол, удостовериться что все работает. Выключаем. Берем новую плитку приклеиваем ее на место. Я сделал на плиточный клей, но в целом можно прилепить вообще на что угодно, так как если плитку выдолбили аккуратно (я, например, плиточный клей разбивал только в области концевой муфты а не по всей площади плитки), то в теории новая плитка встанет ровненько на место старой, ей просто некуда будет «ходить», поэтому она на что угодно нормально приклеится. Благо у меня запасная плитка была и плюс-минус встала ровно. Остается дать подсохнуть, затереть швы и подождать 2-3 дня (теплый пол не включать пока), чтобы плиточный клей просох и затвердел естественным образом, а не от нагрева кабеля.

И вот наконец через 3 дня я все включаю, и наконец-то опять вспоминаю какие же это небо и земля: холоднючий керамогранит либо теплый пол после душа, ощущение комфорта по которому я так соскучился!

На протяжении этого процесса очень я благодарил мастера за помощь (и прикладные советы давал, и просто психологически он меня сильно успокоил и поддержал), а он лишь скромно отвечал, что рад помочь и что верит, что все всё в этом мире неслучайно и всё взаимосвязано — добро порождает добро. Что я могу на это сказать? Для меня этот человек стал не только примером профессионализма в своем деле (что всегда вызывает уважение), но и олицетворением того светлого и хорошего что есть в каждом человеке, того, что делает нас Людьми — желания помочь незнакомцу, сделать добро просто так, «спасти» человека, но даже не афишировать этого.

Зовут этого супер-профессионала Илья Корчагин, вот его канал на Youtube, посвященный ремонту теплых полов, где он в своей исключительно компетентной, вежливой и спокойной манере рассказывает с какими поломками ему приходится сталкиваться, как это все устроено и как это устранить. Я бы не хотел, чтобы у кого-то возникло неверное ощущение что вышеописанная история здесь просто ради скрытой рекламы. Нет, это не скрытая реклама! это моя открытая ода этому доброму отзывчивому человеку и большому мастеру своего дела. Да я готов буквально кричать о том, какой это классный человек, и как я ему благодарен за его бескорыстную помощь на протяжении всей этой длинной истории! И если кто-то в будущем столкнется со схожей проблемой, прочитает мою историю, зайдет на канал Ильи и найдет там ответы на свои вопросы, то это будет лишь малая толика того хорошего, что я могу сделать в ответ на его помощь! Если этот пост неожиданно завезет фуру с лайками на его канал, или кто-то в Киеве узнает, что есть такой мастер и воспользуется его услугами — то я буду лишь безмерно рад подтверждению его слов о том, что «всё в мире не случайно».

Дисклеймер: мои действия и решения (как, например, выбор теплого пола фирмы Electrolux!) вероятно могут быть далеки от идеала, терминология может хромать — прошу понять и простить, ведь я не профессионал, а обычный человек столкнувшийся с проблемой. Надеюсь описание моих ошибок и решений кому-то пригодится и сэкономит время, деньги и нервы.

Ремонт тёплого пола Теплолюкс

Популярность полов Теплолюкс обусловлена разнообразием модификаций систем обогрева и надёжностью оборудования. Они просты в обслуживании и отличаются длительным сроком эксплуатации, но иногда перестают стабильно функционировать и соответствовать требованиям пользователей.

Ремонт тёплого пола Теплолюкс может понадобиться в следующих случаях:

  • при отсутствии электропитания (неправильное подключение);
  • при деформации греющего кабеля;
  • при некорректной работе или поломке блока управления.

Мероприятия по устранению неисправностей проводятся после осмотра комплектующих элементов системы обогрева и выявления повреждённого участка.
Для диагностики, которую выполняют по определённому алгоритму, понадобится индикатор-отвертка или другой прибор для проверки наличия электропитания.

Кроме того, может потребоваться устройство для поиска обрывов в кабеле.
В некоторых случаях отсутствие напряжения может быть вызвано окислением кабеля в местах соединений. Для устранения таких неполадок достаточно зачистить металлизированные поверхности жил. Восстановление работы пола

Отсутствие электричества в системе

После укладки кабеля или матов их соединяют с терморегулятором и датчиком и подключают к электросети. Основная причина нарушения функционирования системы обогрева — отсутствие питания на каком-либо участке.
В первую очередь, необходимо убедиться, что сам кабель не повреждён.
Если кабель цел, то последовательно следует проверить правильность подключения всех элементов системы: кабеля или мата к терморегулятору, датчика температуры к терморегулятору, терморегулятора к источнику электричества.

Для определения наличия фазы на проводах, по которым подаётся электропитание, необходимо коснуться жалом прибора открытого участка кабеля. Отсутствие нарушений подтверждается загоревшейся лампочкой.

Обрыв кабеля

Обнаружение неполадок

Поиск деформированного участка выполняют с помощью специального устройства для поиска обрывов в кабелях, проложенных скрытно.

Касаясь прибором поверхности, последовательно проходят по пути прокладки кабеля, который в исправном состоянии издаёт звуковой сигнал.
Обнаружив повреждение системы Теплолюкс, ремонт выполняют следующим образом:

– обесточивают помещение;
– удаляют слой покрытия на деформированном участке;

– находят место повреждения кабеля, обрезают повреждённые провода;

– соединяют неисправные провода при помощи специальной муфты;

– изолируют место ремонта при помощи термоусадочной муфты;

– проводят тестирование, подтверждая функциональность оборудования.

Неработоспособность блока управления (терморегулятора)

При обнаружении повреждений в блоке управления системы обогрева сначала проверяют правильность и качество подключения всех его элементов.

Основной показатель функционирования регулирующего узла — совпадение напряжений на выводах проводов питания и силового кабеля при подключённом терморегуляторе.
Для его подтверждения измеряют сопротивление и сравнивают с данными, указанными в техпаспорте.

Если все-таки не работает пол Теплолюкс, ремонт может потребоваться из-за повреждения терморегулятора или датчика температуры.

Нюансы поломок терморегулятора

  • Для определения неисправности терморегулятора необходимо перекрыть подачу питания и отключить от него все контакты.
  • Затем соединяют систему обогрева и провода электросети напрямую и проверяют состояние поверхности пола, подключив напряжение.
  • Если она нагревается, причина поломки тёплого пола — неисправный терморегулятор, который целесообразно заменить новым прибором.

Нарушения в работе системы обогрева могут также возникать из-за неправильной установки датчика температуры пола.
Если устройство расположено слишком близко к нагревательному кабелю, то он будет выключаться задолго до достижения поверхностью пола установленной температуры.

Устранение неполадок датчика температуры пола

Если отсутствует автоматическое переключение температуры во время работы системы обогрева, то ремонт тёплого пола Теплолюкс обычно заключается в замене или восстановлении функционирования температурного датчика.

Несвоевременное устранение повреждений прибора может привести к повышению расхода электроэнергии и увеличению затрат на её оплату.
Для проверки датчика необходимо:

  • отсоединить прибор от терморегулятора;
  • проверить сопротивление, не удаляя устройство;
  • сравнить полученные данные с показателями в инструкции.

При установке датчика в гофрированной трубке ремонт тёплого пола Теплолюкс не вызовет затруднений: достаточно его вынуть и заменить исправным.
При этом следует убедиться, что длина нового устройства совпадает с аналогичным параметром повреждённого.

Если датчик заменить невозможно из-за перегибов трубки или его монтажа в бетонной стяжке, то целесообразно установить модель терморегулятора, работающего в режиме таймера. Такой прибор обеспечит как нагрев поверхности, так и отключение электропитания через определённые промежутки времени.

Теплый пол не греет – основные причины неисправности, советы по их решению

Для комнат где постоянно находятся люди рабочая температура теплого пола должна составлять 26 C. В помещениях с временным пребыванием людей 31 C, такой температурный режим выставляется в комнатах, где размещаются санузлы, бассейны и ванны.

На этапе проектирования отапливаемой поверхности и перед установкой электрических или водяных устройств нужно в обязательном порядке учитывать их задачи, показатели тепловых потерь помещения и правильно подбирать оборудование. После длительного перерыва в использовании или же после установки теплового оборудования могут возникнуть проблемы, которые связаны с рабочим процессом теплого пола.
В такой ситуации лучше воспользоваться услугами специалистов, которые обладают опытом, с помощью специализированного оборудования проведут диагностику, установят истинную причину и исправят поломку. Самостоятельно выявить и устранить сбой можно, но нужно знать причины и понимать, как собственными силами решить такие сложности.

Основные причины неполадок:

1. Теплоизоляция неверно выполнена, греющий кабель подобран неточно – нужно принимать во внимание, что перед тем, как выбрать мощность электрического провода требуется учесть технические условия самого помещения для последующего установления отопительной системы. Даже при незначительной ошибке в расчетах настильной площади, применения недостаточной толщины изоляционного слоя и самой мощности устройства пол не будет прогреваться до нужной вам температуры. В таком случае рекомендуется обратиться к опытным мастерам, которые перепроверят правильность выполненного монтажа, быстро устранят неполадки или посоветуют, как устранить неисправность собственными силами.

2. Неправильный монтаж – после включения системы, теплый пол выключается автоматически. Такая проблема возникает если само расположение датчика неправильное.

3. Механические повреждения, которые чаще всего возникают при самостоятельном монтаже, а также заливки стяжки. Самостоятельно обнаружить повреждения можно: от терморегулятора требуется отключить нагревательную секцию, а только потом померить сопротивление в жилах. Нужно знать и помнить, что полученная погрешность от нормативного показателя указанного в паспорте изделия может составляет не выше 5%. Рекомендуем сопоставить ваши результаты с таблицей сопротивлений, предоставленными в документации к системам при покупке.

4. Пониженное напряжение – небольшая подача напряжения чаще всего встречается в не введённых в эксплуатацию домах. В этом случае сама производительность падает кратно падению напряжения в сети. Производительность в 150Вт на 1 кв. метр при напряжении в 220 В. а при 170-180 В. показывает меньше 100 Вт. Такой мощности мало даже для комфортного обогрева.

5. Нарушения в работе датчика или терморегулятора. Данные устройства управляют и контролируют подачу напряжения к нагревательным секциям. Советуем исключить все простые варианты и сразу проверить значение напряжения в сети. Удостоверьтесь, что температурные настройки в устройстве не сбились.
Внимательно ознакомившись со всеми вышеперечисленными причинами, каждый начинает понимать, что основной проблемой холодного пола являются повреждения нагревательной секции, датчика или же самого терморегулятора.

Бесплатная консультация от ведущих специалистов компании ТЕПЛОЛЮКС по устранению сбоев:
1. Неисправность терморегулятора. От электросети не подаётся напряжение на нагревательную секцию или в силовой провод, как результат теплый пол не работает. Такая проблема возникает от обрыва температурного датчика или же отключенным силовым автоматом, размещенным шкафу управления, а также повреждением терморегулятора. Рекомендуем замерить сопротивление мультиметром.

2. Отказ датчика температуры. Рекомендуем замерить сопротивление датчика и сразу сверить полученные значения с предоставленными показателями в техническом паспорте. Помните, что когда он нагревается сопротивление немного изменяться, уменьшаться. Но когда отклонение данных существенно его необходимо сразу отсоединить и установить новый датчик.

3. Повреждение греющего элемента. Проверив датчик, а также терморегулятор и не выявив проблем в их работе, рекомендуем обратить внимание на провод, отвечающий за тепловую нагрузку. Для определения поломки нужно точно измерить сопротивление, и сравнить результаты с информацией в техническом паспорте.
Важно: помните, что данные приборов помогут установить первопричину холодного пола. Если они меньше нормы, сама внешняя оболочка электропровода повреждена; сопротивление приближается к нулевому показателю – муфта, отвечающая за соединение перегорела или же есть дефекты в кабеле; при неустойчивых значениях, вода просочилась под оболочку; появился на мультиметре знак бесконечности, это свидетельствует, что есть обрыв или же греющий элемент перегорел, размещенный в муфте.
Выполнив правильно диагностику, выявив поломку, каждый сможет попробовать самостоятельно устранить повреждения или же воспользоваться услугами мастеров, которые выполнят аккуратно демонтаж напольного покрытия, произведут качественный ремонт кабеля.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: