Проект совмещенного санузла

Дизайн совмещенного санузла. Фото 2020

Объединение ванной комнаты и туалета – один из самых востребованных вариантов перепланировки. Его выбирают 8 из 10 человек, и это вполне объяснимо, ведь такое решение позволяет не только увеличить полезную площадь и найти дополнительное место, например, для стиральной машины, но и получить более удобное в функциональном плане пространство. Но дизайн совмещенного санузла имеет свои особенности, о которых мы подробно расскажем в этом обзоре с подборкой фото из портфолио ГК «Фундамент».

Выбор сантехники для объединенной ванной и туалетной комнаты

Чем просторней совмещенный санузел, тем больше сантехники в нем можно будет разместить, превратив утилитарное помещение в спа. Что же касается минимального набора оборудования для таких помещений, то в него входит:

  • ванна или душевая кабина;
  • раковина;
  • унитаз (его можно дополнить биде).

Актуальные планировочные решения интерьера совмещенного санузла

Главное в совмещенном санузле – это дизайн интерьера, в основе которого лежит грамотная планировка. Планировочное решение важно не только с точки зрения эргономики, но и с точки зрения эстетики, поскольку влияет на подбор мебели. Для обустройства зоны душевой и ванной идеально подойдут ниши. Удобны они и для оборудования хозяйственного блока, если речь идет о дизайне санузла со стиральной машиной.

Интерьер санузла с душевой кабиной и ванной на подиуме

В интерьере этого санузла из реализованного проекта 4-комнатной квартиры в стиле ар-деко роскошь отделки натуральным камнем сочетается с оригинальностью планировочного решения. Ступени темного мрамора ведут в уютный альков с круглой ванной.

Расположенная в соседней нише душевая кабина отделена функциональными раздвижными дверцами, а зона для умывания и туалет решены предельно лаконично и вынесены в просторное основное помещение. Зеркало, расположенное напротив прозрачной двери, усиливает льющийся через нее световой поток, а дополнительная иллюминация обеспечивается нишевой подсветкой.

Отделка помещения с повышенной влажностью

Такое многофункциональное помещение, как совмещенный санузел, нуждается в комбинированной отделке. Она не только улучшит его внешний вид, но и поможет зонировать пространство. Для душевой предпочтительней мозаика, позволяющая легко и эффектно оформить даже конструктивные элементы сложных криволинейных форм, а для стен в умывальной зоне и пола – крупноформатная плитка. Но стоит помнить, что выбор отделки во многом зависит от стилистики дизайн-проекта и свойств материалов – они должны быть красивыми, влагостойкими и моющимися.

Комбинированная отделка в дизайне совмещенного санузла с душевой кабиной

Имитирующая сланец плитка или декоративные панели с эффектном ржавчины – хороший фон для белой сантехники в современном стиле и мебели из светлого дерева. Такая отделка выглядит брутально и создает выразительный контраст с крупноформатной глянцевой белой плиткой.

Контрастная отделка в совмещенном санузле не нуждается в компаньонах, так что и сантехника, и душевая в таком интерьере должны быть максимально лаконичными. Лучшим решением станет подвесной унитаз и биде строгой квадратной формы, а также душевой уголок с прозрачным ограждением.

Когда речь заходит о помещении с выразительной отделкой, нет смысла добавлять в интерьер яркие акценты – с ролью декоративных элементов легко справятся аксессуары для ванной. Для проекта на Мосфильмовской специалисты «Фундамента» выбрали минималистичные хромированные смесители и черный дизайнерский полотенцесушитель панельного типа, который выглядит как арт-объект.

Дизайн совмещенного санузла 4 кв. м с минимальным набором сантехники

Дизайн ванной комнаты, совмещенной с туалетом, площадью 4 кв. м в ЖК «Садовые Кварталы» выполнен в неклассическом стиле с использованием бело-золотистой гаммы. Учитывая небольшой размер помещения, дизайнеры ГК «Фундамент» укомплектовали его минимальным набором сантехники, выбрав модели в стилистике ретро.

Встроенная в нишу небольшая прямоугольная ванна занимает мало места и идеально вписывается в обстановку. Ее органично дополняют компактный стеллаж для аксессуаров, декорированный светлой мозаикой, и стеклянная шторка с поворотным «крылом».

Дизайн совмещенного санузла с душевой кабиной

Главная цель объединения санузла и ванной комнаты – увеличение полезной площади. Дополнительные квадратные метры позволят с удобством разместить все необходимое сантехническое оборудование и создать красивый интерьер. В большинстве случаев в совмещенном санузле устанавливают не ванну, а душевую кабину. Такое решение позволяет значительно расширить функционал помещения и прекрасно организовать пространство.

Выбирая колористическое решение для дизайна совмещенного санузла с ванной или душевой кабиной, архитекторы и декораторы, в первую очередь, отталкиваются от стилистики проекта и площади помещения. Классика, неоклассика и арт-деко предполагают молочную, серо-голубую, пудровую гамму, а современный стиль – кофейные, шоколадные, трюфельные и песочные оттенки, а также контрастный черно-белый дизайн. Маленький санузел лучше оформить в светлых тонах, а для просторного подойдут и более насыщенные цвета. Свет же в любом случае должен быть функциональным.

Функциональный свет и стеклянные перегородки в совмещенном санузле с душевой кабиной

Оттенки латте и прибалтийского песка – прекрасный выбор для совмещенного санузла в современном стиле со стеклянной стеной и открытой душевой зоной. Дизайн отделки имитирует природные материалы, так что помещение выглядит уютным. Поддерживает общую концепцию и мебель. А светильники в стиле хай-тек добавляют в интерьер немного модной урбанистики.

Умывальная зона освещается потолочными спотами, световой поток которых направлен строго вниз. Кроме того, зеркало имеет собственную светодиодную подсветку, так что необходимости в дополнительных источниках света нет.

Душевая освещается встроенными в потолок двумя точечными светодиодными светильниками. Они предназначены для влажных помещений и дают ровный рассеянный свет. К тому же благодаря отсутствию перегородок в душевую проникает свет из умывальной зоны.

Ванная комната с туалетом и тонированной ванной-душевой кабиной

Для оформления совмещенного санузла с душевой кабиной на фото дизайнеры ГК «Фундамент» предложили светлую палитру с включением белых, серых и песочных оттенков. В этой колористике подобрали многокомпонентную отделку (модульную мозаику, крупную глянцевую плитку, имитирующую мрамор, керамогранит) и мебель: подвесной умывальный столик с тумбой и бельевой шкаф-пенал.

Благодаря тому, что площадь совмещенного санузла в ЖК «Форт Кутузов» больше 7 кв. м, дизайнеры смогли органично вписать в пространство большую комбинированную ванну-душевую кабину с радиусным фасадом. Задние стенки черного цвета и дверцы из тонированного стекла превратили ее в интерьерную доминанту и добавили дизайну выразительности.

Читайте также:
Поделки из пробок на даче своими руками

Подвесной белый унитаз и биде оригинальной формы выглядят очень современно. Инсталляция для сантехники спрятана за фальшстеной, отделанной модульной мозаикой песочного оттенка. А получившуюся после установки оборудования полку можно использовать для размещения банных аксессуаров и красивого декора.

Санузел с душевой кабиной в стиле ретро в ЖК «Садовые Кварталы»

Площадь маленького гостевого санузла на фото, оформленного в классическом стиле, немногим больше 3 кв. м, но в нем без проблем поместилось все, что нужно. Светлые молочные и ванильные оттенки в отделке, мебели и сантехнике визуально расширяют пространство. А фурнитура золотисто-желтого цвета и аксессуары в стиле ретро с декоративными керамическими вставками придают интерьеру аристократическое звучание.

Чтобы использовать имеющуюся площадь с максимальной пользой, в санузле установили угловую душевую кабину, стеклянные стенки которой украшены пескоструйным узором. Она выглядит очень легко и не перегружает пространство. А напольный унитаз и зону умывания расположили в небольших простенках.

Дизайн интерьера четырехкомнатной квартиры по адресу ул. Ефремова, д. 10, корп. . площадью 155 кв. м.

Совмещенный санузел с ванной

Если площадь помещения позволяет, в совмещенном санузле есть смысл не только обустроить душевой уголок, но и установить ванну. Это может быть как привычная прямоугольная модель, подходящая для встраивания в нишу, так и отдельностоящая ванна с оригинальным дизайном.

Совмещенный санузел 5 кв. м с винтажной ванной

Небольшая винтажная ванна на бронзовых львиных лапах – эксклюзивный вариант, прекрасно подходящий для совмещенного санузла в классическом стиле. Ее можно дополнить как настенным, так и напольным смесителем в тематике ретро, а также оригинальной непромокаемой шторой на кольцевом потолочном держателе.

Отделка в благородной серо-голубой гамме – подходящий фон не только для винтажной ванны, но и для классического белого умывального столика и зеркала. Благодаря эффектному цоколю в нижней части стен санузел выглядит как элегантный будуар. А авторская люстра и бра с имитацией свечей еще больше усиливают это ощущение.

Чтобы обособить зону туалета во время ремонта возвели перегородку, которая стала еще и стенкой хозяйственного блока. В его нижнюю часть встроили стиральную машину (актуальное решение, если нет отдельной прачечной), а в верхнюю – бельевой шкаф.

Совмещенный санузел в современном стиле с отдельностоящей ванной

Отделанный плиткой, напоминающей бетон, и рельефными панелями совмещенный санузел на фото поражает не только игрой фактур, но и сантехникой. А его главная «героиня» – большая ванна эргономичной формы. Установленная по диагонали и дополненная стильным напольным смесителем и уникальным светильником, она выглядит как арт-объект.

Для концептуального интерьера лучшим решением станет сантехника из одной коллекции. Поэтому элегантная накладная раковина-чаша прекрасно вписалась в обстановку.

В тему с ванной и раковиной подобран и унитаз, который дизайнеры «Фундамента» дополнили оригинальным полотенцесушителем. А вот душевой уголок с прозрачным бескаркасным ограждением играет в этом проекте роль невидимки.

Большой совмещенный санузел с ванной-купелью и мозаичным декором

Просторный совмещенный санузел в ЖК «Долина Сетунь», площадь которого почти девять метров, уникален во всех отношениях. Если нужно быстро собраться на работу, можно воспользоваться душем, расположенным в нише. А для релакса идеально подойдет отдельностоящая ванна-купель, расположенная возле стены с авторским мозаичным панно.

Зона уборной в этом красиво оформленном пространстве совершенно не бросается в глаза, хотя и находится на виду. Секрет в правильном подборе оборудования – биде и унитаз из одной серии имеют элегантную форму и смотрятся как произведения современного искусства.

Длинный умывальный столик с двумя встроенными раковинами буквально сливается с отделкой стен и перетягивает на себя внимание. А большое зеркало над ним отражает роскошный декор, так что обстановка выглядит более праздничной.

Дизайн совмещенного санузла со стиральной машиной

Стиральные машины в современных квартирах можно размещать:

  • в специально спроектированных постирочных комнатах;
  • в гардеробных;
  • на кухне;
  • в санузле.

Последний вариант наиболее популярен в нашей стране. Опытный дизайнер всегда сможет выкроить место для стиральной машины в пространстве даже небольшого по площади санузла.

Стиральная машина часто размещается под единой столешницей, охватывающей зону раковины для умывания. Такая область должна быть тщательно спроектирована дизайнером проекта, сантехнику необходимо подобрать точно по размерам, а столешницу и мебель выполнить на заказ.

При таком варианте размещения важно хорошо отрегулировать стиральную машину, устранить прыгание при отжиме и снизить вибрацию. Если все будет сделано правильно, функциональная и компактная постирочная зона может быть успешно вписана в интерьер ванной, совмещенной с туалетом.

Дизайн маленького совмещенного санузла

Обустройство совмещенного санузла небольшой площади требует особого подхода. Сначала нужно определиться с функционалом и минимальным набором сантехники. И, конечно, для такого помещения важно правильно подобрать цветовое решение и мебель.

Санузел с душевой кабиной площадью менее 3 кв. м

Светлая серо-голубая гамма в отделке, компактная белая сантехника, аксессуары цвета хрома – интерьер маленького совмещенного санузла на фото выглядит лаконично и легко. Несмотря на то, что площадь этого помещения меньше 3 квадратных метров, здесь есть все необходимое.

Чтобы не загромождать пространство, в помещении установили прозрачную угловую душевую кабину с низким поддоном и радиусной дверцей. Она не доминирует в интерьере, а ее каркас хорошо сочетается с аксессуарами и смесителем.

Совмещенный санузел 3 кв. м в ЖК «Форт Кутузов»

Серо-белая цветовая гамма с добавлением сдержанного бирюзового оттенка, хромированные аксессуары, ультрамодная сантехника – совмещенный санузел в современном стиле на фото производит очень приятное впечатление и дает ощущение свежести. Чтобы сэкономить полезную площадь в помещении, дизайнеры ГК «Фундамент» выбрали для умывальной зоны в ЖК «Форт Кутузов» компактный подвесной модуль-тумбу со встроенной раковиной, дополнив его небольшим зеркалом и полотенцедержателем.

Для душевой место нашлось в небольшой нише. Ее отделали белой плиткой и мозаикой в цветах интерьера и отделили от остального пространства стеклянной дверцей. А чтобы все необходимое для водных процедур было под рукой, дизайнеры спроектировали в душевой мини-стеллаж.

Читайте также:
Почему мигает светодиодная лампа при выключенном выключателе: причины неисправности

Маленький совмещенный санузел в стиле ар-деко

Пудрово-розовые стены, белый мраморный пол, светильники с хрустальными подвесками – в маленьком совмещенном санузле с небольшой ванной, оформленном в стиле арт-деко, царит абсолютная гармония. Ванна и зона умывания расположены на торцевых стенах (такой прием расширяет небольшое пространство). А центр помещения отведен под туалет и визуально выделен с помощью 3D-панелей.

Стеклянная шторка-невидимка на ванну – то, что нужно не небольшого помещения. Она отлично справляется со своей задачей и при этом совершенно не утяжеляет бело-розовый воздушный интерьер.

Какие задачи решает дизайнер при разработке дизайн-проекта ванной комнаты, совмещенной с туалетом?

Задача дизайнеров при проектировании совмещенного санузла – создание красивого и функционального пространства с улучшенной эргономикой. А значит, важно не только прислушаться к пожеланиям заказчиков по стилистике и колористики, но и:

  • выбрать оптимальное планировочное решение с учетом конфигурации помещения;
  • рассмотреть возможность дополнительной перепланировки;
  • определиться с комплектом необходимого сантехнического оборудования и мебели;
  • продумать освещение и декор.

Итак, подведем итог. Объединение туалета и ванной комнаты в совмещенный санузел нужно осуществлять на этапе разработки дизайн-проекта. Но, решившись на этот шаг, вы только выиграете. Главное – заручиться помощью профессионалов.

Хитрости планировки: дизайн совмещённого санузла

Далеко не каждая квартира может похвастаться габаритной ванной комнатой, где с успехом вмещаются все функциональные зоны и ещё остаётся место. Поэтому дизайн совмещённого санузла приобретает особую актуальность при перепланировке жилища. Так какие же хитрости и приёмы существуют для того, чтобы оформить ванную с туалетом максимально эргономично и эстетично?

Планировка совмещённого санузла


Нежные пастельные оттенки и хорошее освещение сделает санузел просторнее

Многие из нас проживают в квартирах с раздельным санузлом, о котором нельзя сказать ничего хорошего. То коленки упираются в дверь, то в ванной приходится экономить место на стиральной машине или раковине. Поэтому единственным рациональным решением становится перепланировка комнаты, чтобы объединить две функциональные зоны и сделать из двух крохотных помещений одно побольше.

Санузел 3 м2

В квартирах старой постройки, как правило, санузел занимает всего 3м2. Столь скромные габариты просто обязывают владельцев (чаще всего хрущёвки) экономить и рационально использовать каждый сантиметр площади. Необходимо правильно расставить приоритеты, выбирая соответствующую мебель, сантехнику и даже иногда изготавливать что-то на заказ. Такой подход позволит создать гармоничную обстановку в пределах столь небольшой комнаты, сохранив её функциональность.

Вариант №1


Эстетичный и эргономичный способ планировки для маленького помещения

На данной схеме представлен один из оптимальных способов перепланировки санузла с площадью 3м2. В качестве преимуществ его реализации стоит выделить тот факт, что здесь вы сможете разместить все необходимые для личной гигиены элементы. Также можно поставить душевую кабину довольно просторных габаритов. Однако при такой перепланировке остаётся не так уж много места по обе стороны от унитаза. В связи с чем лучше выбирать душевую с небольшой глубиной – не больше 90 см.

Важно! Для идеального размещения всех предметов и оборудования лучше сделать кабину под заказ. Сегодня, как правило, заказывают только стеклянные дверцы, а поддон изготавливают в уровень с полом, задействовав внутренний трап для слива.

Также при такой планировке лучше спрятать все коммуникации в стену, включая краны.

Вариант №2


Линейное расположение сантехники сделает комнату визуально больше

На рисунке показан ещё один вариант перепланировки комнаты. Из положительных сторон такого приёма можно выделить то, что сразу со входа видно умывальник – зачастую самый красивый предмет сантехники. Также за стенкой скрывается душевая кабина, вход к которой не загорожен унитазом.

Однако при таком расположении всех предметов и оборудования полотенцесушитель находится не в самом выгодном месте. Он будет создавать препятствие для прохода к унитазу, в особенности, если на нём находится бельё и пр.

Важно! Лучше использовать прозрачное стекло для дверцы душевой кабины вместо матового, чтобы визуально расширить комнату.

Вариант №3


В такой планировке легко помещаются все функциональные зоны комнаты

Достоинствами вышеприведённого способа планировки санузла является тот факт, что при входе в комнату унитаз не бросается в глаза. Также весьма удачно располагается полотенцесушитель. Но из-за близкого расположения душевой кабины ограничивается доступ к раковине.

Важно! Для такой перепланировки следует прятать все коммуникации в стены, включая сливной бачок. На сэкономленном месте можно поместить полки для хранения нужных вещей.

Вариант №4


Разместив всё сантехоборудование, можно также поставить корзину для белья под раковину

Такой способ перепланировки санузла позволяет сделать комнату визуально больше, поскольку появляется достаточно места перед умывальником и унитазом. Также весьма хорошо “вписывается” полотенцесушитель. Однако при выборе душевой кабины могут возникнуть трудности. Проследите, чтобы дверцы открывались в таком положении, которое не будет блокировать проход к раковине.

Важно! Боковыми ограждениями душевой можно сделать сами стены комнаты. При этом появляется возможность оборудования неглубоких ниш для банных принадлежностей.

Таким образом, существует несколько возможностей обустройства даже такого крохотного санузла. В остальном дело за дизайном: добавьте светлых оттенков, правильное освещение и декор. Тогда ванная сможет радовать не только функциональным исполнением, но и эстетичным видом.

Санузел 4 м2

Санузел с площадью в 4м2 встречается достаточно часто. Для таких комнат существует несколько вариантов перепланировки, в зависимости от формы помещения – прямоугольной или квадратной.

Вариант №1


Простое решение для малометражной комнаты

На данной схеме представлен наиболее популярный способ планировки санузла. В качестве достоинств этого варианта можно выделить тот факт, что визуально комната кажется больше и просторней за счёт правильного размещения всех функциональных элементов. При этом доступ к ним свободен, а унитаз спрятан за стенку. Над умывальником можно разместить полки или шкафчики для хранения банных принадлежностей.

Но при такой перепланировке не совсем удачно размещается полотенцесушитель, который будет мешать.

Читайте также:
Печь с парогенератором для бани своими руками

Вариант №2


Функциональное размещение всех элементов с возможностью лёгкого доступа к каждому из них

Данная схема показывает, как можно разместить всё оборудование в санузле площадью 4 м2 с максимальным удобством. Преимуществом такой расстановки является то, что унитаз скрывается за стенкой с одной стороны и перегородкой – с другой. Также появляется возможность размещения 2 умывальников. Если вам достаточно 1 раковины, тогда свободное пространство можно заполнить полезной мебелью, например, шкафчиком или тумбой. Туда же можно поставить стиральную машину. Над умывальниками получится повесить полки для хранения бытовой химии или большое зеркало.

Однако при такой планировке ограничивается доступ к ванной и существует только одно место, которое можно отвести под полотенцесушитель – зона над унитазом. Это также создаст определённые неудобства.

Санузел 5-6 м2

Как правило, площадь санузла в 5–6 м2 всё ещё не даёт дизайнеру воплотить все идеи в реальность, но многие идеи доступны для реализации. Рассмотрим типовой проект планировки такого помещения:


Такая планировка вполне вместит всё оборудование и позволит заполнить место аксессуарами

Из представленной схемы видно, что совместный санузел позволяет разместить все функциональные элементы достаточно комфортно. К примеру, в таком метраже помещается габаритная ванная, стиральная машина, унитаз и даже два умывальника. К тому же, можно поставить бельевую корзину или сделать на её месте шкаф. Доступ ко всему оборудованию остаётся открытым.

Санузел площадью 6 м2 считается стандартным (2х3м). Его уже можно заполнять полноценными приборами и сантехническим оборудованием. К примеру, вы можете поставить стиральную машинку, сушилку для белья, разместить сантехнику и ещё останется место под аксессуары. В таком помещении пропадает необходимость оборудования скрытых коммуникаций.

Важно! В комнате площадью 5 м2 – 6 м2 можно воплотить дизайнерские фантазии многоцветным оформлением стен, поскольку насыщенные тона больше не будут скрадывать пространство.

Дизайн и материалы

Оформление совмещённого санузла может быть самым разным. Но наиболее часто дизайнеры используют такие направления, как хай-тек, минимализм и японскую классику. Данные стили позволяют придать помещению эстетику наряду с эффективностью использования каждого сантиметра пространства. Рассмотрим особенности дизайна в этих направлениях более детально:

  1. Для интерьера в стиле хай-тек характерно использование подвесной сантехники (унитаза, раковин) и установка душевой кабины. Все предметы меблировки должны иметь строгие геометрические линии и максимальную простоту. Никаких корзинок, открытых полок и резных ручек. Относительно цветовой гаммы следует выбирать серую (металлик), чёрную, синюю гамму. По возможности сочетать не более 2 оттенков. Помните, что дизайн должен быть функциональным. Уделяется особое внимание освещению: точечные приборы, прямоугольные бра – то, что нужно для стиля.
  2. Японская классика подразумевает нейтральную цветовую гамму и применение натуральных материалов в отделке: дерево (в частности бамбук), камень и пр. Допускается качественная имитация. Дизайнеры используют раздвижные двери, а также декорирование стен и предметов мебели. К примеру, можно оформить цветочный принт в виде сакуры, лотоса или растущего бамбука. Из цветовой палитры можно задействовать светлые, приглушённые оттенки – розовый, персиковый, беж, белый, серый, салатный. Все коммуникации и разводки прячутся в стену.
  3. Стиль минимализм для маленького санузла – наиболее выгодное решение. Для этого направления характерно использование минимума мебели и аксессуаров, а также обилие стеклянных элементов в отделке. К примеру, прозрачные дверцы душевой кабины, полки и даже раковина. Цветовая гамма – сдержанная, в пастельных тонах. Подойдёт бледно-жёлтый, серый, голубой, бежевый, белый цвет.

Дизайн базируется на принципе зональности: купальная, умывальная и отхожая. Расположение может быть как линейным (указанном в схемах выше), так и радиальным. Первый вариант подходит для прямоугольных санузлов, второй – для помещений квадратной формы.

Важно! Для линейной расстановки зоны рекомендуется располагать по частоте использования.

В любом случае дизайн также должен учитывать разводку коммуникаций. Красивый интерьер может оказаться крайне неудобным и придётся выделять бюджет на повторную перепланировку.

Выбор материалов должен осуществляться исходя из критериев качества. Сэкономить вам вряд ли удастся, т.к. в совмещённом санузле условия эксплуатации ещё сильнее осложняются. Следует выделить такие советы по выбору материалов:

  1. Стяжку для пола лучше всего делать наливной в комбинации грубого слоя на цементной основе и жидкого пластикового уровня. Так вы сделаете утеплённое покрытие. К тому же, оно не будет столь тяжёлым, как цементно-песчаная стяжка.
  2. Для потолка и стен следует отказаться от привычного влагостойкого гипсокартона и сделать выбор в пользу облицовки керамической плиткой, цельного ламината. В качестве утеплителя рекомендуется использовать стекломагнезитовые плиты, которые монтируются без обрешётки – на клей.
  3. В совмещённом санузле вряд ли найдётся место для сантехшкафа. Поэтому придётся прятать все коммуникации и стояк под съёмный щит из пластика. На этапе проектирования постарайтесь замаскировать его максимально.

Примеры готовых дизайн-проектов совмещённого санузла на фото

Хай-тек


Максимум функциональности


Удобство и простота


Встроенные краны


Оптимальное размещение

Японский стиль


Идея для более просторного санузла

Проект совмещенного санузла

Очень часто владельцы небольших квартир задумываются о создании совмещённого санузла. В большинстве случаев планировка заранее является совмещённой, поэтому всё что остаётся квартировладельцу — подобрать подходящую расстановку мебели и сантехники.

Естественно, что для того, чтобы сделать совмещённый санузел по-настоящему комфортным особое внимание нужно уделить цветовой гамме. Чтобы добиться визуального расширения необходимо правильно расположить светильники и подобрать подходящие цвета.

Важные нюансы при создании проекта совмещённого санузла

Если у вас ванная комната совмещена с туалетом, при этом её метраж не особо велик — это не повод ограничивать свой комфорт. При должном планировании можно создать максимально функциональное пространство на ограниченной площади. Для этого достаточно с тщательностью подойти к разработке проекта совмещённого санузла.

В качестве эталона для проекта возьмём комнату с площадью один метр и 82 сантиметра на 2,15 м. Именно такие санузлы можно найти в большинстве двухкомнатных квартир страны.

Начать нужно с выбора приоритетов. К примеру, люди старшего возраста отдают предпочтение просторному и комфортному душу с множеством дополнительных функций. Современное оборудование позволяет в кратчайшие сроки помыться, при этом некоторые кабинки могут быть оборудованы уникальными устройствами и обеспечивать массаж, а также сушку.

Читайте также:
Надежные дверные замки

Тем не менее ванны до сих пор пользуются огромной популярностью. Они дают возможность расслабиться в непринуждённой атмосфере. Но дело в том, что в столь ограниченном пространстве вам придётся выбирать между проектом совмещённого санузла, включающего многофункциональную душевую кабинку и вариантом с небольшой ванной.

Простейшая планировка в маленькой комнате

В некоторых случаях простота позволяет не только добиться минимальных финансовых затрат, но и организовать максимальную функциональность. Неудивительно, что в большинстве случаев самое простое решение является наиболее верным.

Если говорить про проект небольшого совмещённого санузла, то лучше всего ванную установить у той стены, что короче. Одного метра и 82 сантиметров будет вполне достаточно, чтобы комфортно мог себя чувствовать любой взрослый человек.

Оставшиеся предметы можно выстроить вдоль длинной стены, которая будет свободной. Обычно именно здесь устанавливают:

  • умывальник,
  • тумбочку,
  • корзину для белья и т. д.

Также у этой стены чаще всего устанавливается унитаз. Бойлер также лучше всего монтировать здесь.

На стене, что напротив ванной, можно закрепить зеркало. Но ничего громоздкого здесь установить не получится, так как большие предметы заблокируют доступ к туалету. Стиральную машину в данном проекте малого совмещённого узла можно установить неподалёку от резервуара.

Убираем углы и устанавливаем зеркала

Начинающие дизайнеры сильно недооценивают значение углов в своих проектах совмещённых санузлов. К примеру, если поместить ванную в полукруглую нишу — это позволит визуально в значительной мере увеличить внутреннее пространство.

Тоже можно сделать со столешницей, которая будет установлена под раковиной. Закруглённые углы не только делают общее пространство визуально больше, но и повышают уровень безопасности. Это будет более чем полезно, если у вас есть маленькие дети.

Функциональность

При создании проекта совмещённого санузла не стоит останавливать внимание только на визуальной части. Именно от того, как вы расположите ключевые элементы комнаты, зависит, насколько удобно вам в ней будет находиться.

При выборе месторасположения для душевой кабинки можно ориентироваться на входную дверь. Когда входной проём находится в короткой стене, пространство напротив разумнее всего будет выделить под душ.

Особое внимание нужно уделить перегородке, которая отделит данное помещение от остальной ванной. В неё будет удобно спрятать систему слива для унитаза с подвесным бачком.

Необходимо сделать так, чтобы перегородка немного не доходила до потолка. Это сделает комнату визуально ещё больше. Стиральную машину можно спрятать под раковину. Раздвижные перегородки отлично дополнят данный концепт.

Проекты санузлов в разных стилях

Средиземноморский стиль

Чтобы сделать дизайн проекта совмещённого санузла в средиземноморском стиле возьмём помещение с длинной в 2,5 м и шириной в 1,9 м. Это оптимальные параметры, которые позволят сделать комнату максимально комфортной.

В проект совмещённого санузла в средиземноморском стиле входят такие основные элементы:

  • ванна,
  • унитаз,
  • два умывальника.

Естественно, дополнительно в проект будет входить множество элементов, вроде зеркал или ящиков для полотенец. Но их расположение будет определяться тем, как в этом проекте совмещённого санузла, вы разместите две раковины, ванну и унитаз.

Подобный вариант дизайна больше всего подходит для больших семей, но не только. Если несколько человек одновременно собирается на работу, то доступ к умывальнику становится крайне важной опцией.

В проект совмещённого санузла в средиземноморском стиле часто добавляется корзина для белья. Но подобный элемент в большинстве случаев носит чисто декоративный характер. Её легко можно спрятать под раковину.

При выборе цветовой палитры плитки лучше всего отдавать предпочтении смеси коричневого и оранжевого. Именно такая палитра является традиционной для проектов в средиземноморском стиле. Главным же достоинством подобной планировки является простор. Здесь без труда можно установить стиральную машину, бойлер или комод.

Если вы решите в проекте вместо ванной сделать душ, лучше всего использовать матовое стекло в качестве перегородки. Дело в том, что прозрачные витражи требуют слишком много ухода за собой.

Проект для вытянутого санузла для помещения с параметрами 2,5 на 1,9 м

Проект вытянутого совмещённого санузла пользуется самой большой популярностью в стандартных российских квартирах. Обычно для того чтобы получить нужный метраж перегородка между ванной и туалетом разламывается. Это позволяет в значительной мере расширить зону свободного пространства и даёт больше простора для дизайнерской фантазии.

Далее сантехника и мебель выставляются в один ряд. Это наиболее рациональный тип планировки, позволяющий добиться наибольшей эргономики при использовании минимальной площади.

Значительно больше интереса в данном проекте совмещённого санузла представляет цветовое оформление. Очень часто дизайнеры применяют мозаичную плитку. Это идеальный вариант для маленькой комнаты, так как создаётся некая графическая иллюзия, позволяющая его графически расширить.

Когда речь заходит про подбор цвета, лучше всего сосредоточится на сине-голубых оттенках. Этот приём также в значительной мере расширит визуальное пространства и добавит дизайну определённой лёгкости. В свою очередь кремовые и коричневые вставки добавят дизайнерской концепции теплоты.

Узкий совмещённый санузел

В некоторых квартирах совмещённый санузел является очень узким. В таком случае приходится создавать проект совмещённого санузла с душевой кабинкой. Именно такой вариант считается оптимальным при данных условиях.

Если приступить к созданию проекта узкого совмещённого санузла с максимальной ответственностью, то в помещение можно также установить биде. Данный элемент сантехники нужно монтировать напротив унитаза. Но при этом всё необходимо рассчитать таким образом, чтобы был свободный проход к душевой кабинке.

Если вы не можете представить свою жизнь без ванной, то можно установить компактную конструкцию, в которой можно будет мыться сидя. Подобные варианты крайне популярны в Японии.

Естественно, в таком совмещённом санузле места для нормальной стиральной машины просто нет, конечно, можно подобрать малогабаритный вариант, но он сильно уменьшит совмещённое пространство.

Итоги

Как видите, существует множество проектов совмещённого санузла. Поэтому даже при минимальной площади можно добиться хорошей функциональности, если, к примеру, установить душевую кабинку или маленькую ванну.

Читайте также:
Прихожая в стиле модерн — 150 фото интерьеров

Устройство обрешетки крыши и подробный монтаж основания под различные кровельные покрытия

11.03.2017 11,065 Просмотров

Стропильный каркас крыши – это лишь часть необходимого пиломатериала, который нужен для возведения собственного дома.

Кроме него, еще нужно достаточно много материала использовать для того, чтобы сделать качественную и правильную обрешетку под кровельный материал.

Данный элемент крыши является очень важным, поэтому при его сооружении нужно придерживаться установленных строительных правил и норм в зависимости от выбранных материалов.

В этой статье вы узнаете, что из себя представляет обрешетка и как правильно ее монтировать.

Обрешетка крыши – что это и зачем она нужна

Обрешетка крыши – это специальная каркасная конструкция, состоящая из брусьев или досок, которые уложены под углом 90 градусов на стропила.

Для сооружения обрешетки требуется некоторых из следующих материалов в зависимости от кровельного материала:

  • брус;
  • обычные или шпунтованные доски;
  • тес;
  • фанера.

Устройство обрешетки кровли должно осуществляться в соответствии с установленным правилам строительства. Это важно из-за того, что в случае неправильного монтажа или несоблюдения инструкций вся крыша из-за порывов ветра или неблагоприятных погодных условий может оказаться на земле.

Поэтому, прежде чем начать работы по возведению обрешетки, нужно сначала полностью разобраться в устройстве кровельного пирога, видах материалов и возможности их применения в конкретных случаях.

Устройство кровельного пирога крыши

Независимо от того, какая была запланирована кровля здания – плоская или скатная, крыша должна быть осуществлена определенным образом.

Данный элемент сооружения состоит из нескольких слоев, которые строители приняли называть кровельным пирогом.

Он позволяет защитить внутренние помещения здания от неблагоприятного воздействия на них любых факторов внешней среды.

Позволяют этого достигнуть следующие слои пирога:

  • внутренняя отделка;
  • обрешетка;
  • пароизоляционный слой;
  • контробрешетка;
  • слой утеплительного материала;
  • пленка для кровли под обрешетку — гидроизоляционный слой;
  • вентилируемое пространство;
  • непосредственно сам кровельный материал.

Каждый из вышеперечисленных слоев, если он установлен правильным образом, выполняет свою определенную функцию. Если пропустить одну из частей кровли, остальные элементы будет более подвержены различны воздействиям внешних факторов. К тому же внутренние помещения здания станут менее защищенные и комфортные для проживания и эксплуатации.

Внутренняя отделка представляет собой чаще всего слой из гипсокартона и отделочного покрытия, которым может послужить штукатурка, обои или краска. Эта часть пирога несет в себе лишь эстетическую функцию, закрывая внутренние слои кровли.

  • Обрешетка представляет собой специальный каркас, на котором в дальнейшем будет держаться кровельный материал. С внутренней стороны стропил крыши укладывается специальная пароизоляционная пленка, которая не допускает проникновения испарений из помещения в пирог.
  • Чаще всего между стропилами кровли укладывается утеплительный материал. Наиболее популярными его видами является минеральная вата и пенопласт. Первый тип утеплителя является огнеустойчивым и более дорогим. Он требует больших человеческих ресурсов для монтажа. Пенопласт подвержен быстрому возгоранию при пожаре, выделяет, плавясь, токсические вещество, но при этом он является более доступным и простым в монтаже.
  • Гидроизоляция представляет собой пленку, которая размещается поверх стропильных ног. Она не допускает проникновения атмосферных осадков внутрь помещения, а также препятствует затеканию в кровельный пирог конденсата, которые может образоваться в вентилируемом пространстве.
  • Вентиляция в кровле предназначена для того, чтобы помещения, непосредственно находящиеся под ней, были более комфортными для проживания и нахождения в них людей. Также вентиляция защищает кровельный пирог от водяных испарений.

Пирог под металлочерепицу

Кровельный материал может быть совершенно разным – как штучным, так и рулонным. В зависимости от того, какой из представленных вариантов будет выбран, зависит и монтаж обрешетки, так как именно она должна удерживать его на крыше.

Особенности сплошной и разреженной обрешетки

Что определяет шаг обрешетки в конструкции крыши? В зависимости от того, какой кровельный материал был выбран для крыши, существуют два различные виды обрешетки под него:

  1. Сплошная обрешетка кровли – монтаж досок такой конструкции осуществляется с шагом, который не превышает одного сантиметра. Также допускается вариант использования листов фанеры. Чаще всего такую обрешетку делают под такие виды кровельных материалов, как мягкая черепица и плоский шифер. Также все виды мягких кровельных покрытий укладываются именно на такой вид обрешетки.
  2. Разреженная – монтаж планок такой конструкции может быть различным в зависимости от материала, достигая нескольких десятков сантиметров. Чаше всего этот вид обрешетки используют под металлочерепицу, шифер и керамическую черепицу.

Чаще всего толщина обрешетки такого типа составляет 25 миллиметров. Одним из идеальных видов пиломатериала для такой конструкции является шпунтовая доска.

Каркас разреженной обрешетки представляет собой ряды досок или планок, параллельные коньку крыши и друг другу с определенным шагом расположения между собой. Он может совершенно различным – от 10 до 800 миллиметров.

Чаще всего для такой конструкции используют более широкую доску для обрешетки крыши. Минимальная величина его сечения находится в пределах 40 миллиметров. Чем более тяжелым будет кровельным материал, тем более надежным нужно делать каркас. Поэтому в некоторых случаях толщину досок увеличивают, а шаг их расположения уменьшают.

Характеристики материала, используемого для обрешетки

Для того чтобы понимать, какой материал можно укладывать на обрешетку, следует сначала разобраться в характеристике наиболее популярных его видов. К ним относится:

Различные виды черепицы (кроме металлической) представляют собой малоразмерные штучные элементы кровли. Данный материал считается одним из самых лучших из-за своих свойств, а также длительному сроку эксплуатации.

При этом кровля из черепицы является самой тяжелой, из-за чего она требует хорошей основы в вине стропильного каркаса и соответствующей обрешетки. Лучше всего использовать бруски сечением от 50 до 60 миллиметров.

Шаг обрешетки нужно рассчитывать в зависимости от кроющей длины каждого черепка, который может быть разным в зависимости от производителя.

Шифер является одним из самых распространенных кровельных материалов на территории страны по разным причинам. Небольшие размеры листов можно класть на бруски, чей размер не превышает 50 миллиметров.

Читайте также:
Проведение ремонта

Если осуществляется монтаж больших по своим габаритам и весу единиц шифера, лучше всего использовать бруски толщиной около 80 миллиметров. Шаг нужно подбирать в зависимости от размеров.

Они могут быть, как 120*68 сантиметров, так и 175*112,5 сантиметров. Стоит помнить, что один лист должен опирать по меньшей мере на три бруска, чтобы он не прогибался под собственным весом и давлением атмосферных осадков.

Фальцевая кровля менее популярна, но все же ее иногда применяют. Если уклон крыши находится в пределах до 14 градусов, или же сама ее конфигурация достаточно сложная, производители рекомендуют монтировать материал на сплошную обрешетку.

Какая доска нужна для обрешетки крыши? Сечение бруса должно находится в пределах 50*50 миллиметров. Также можно применять вместо него доску с сечением 32*100 миллиметров.

Начинать монтаж обрешетку под фальцевую кровлю нужно от карниза. Выступающие части крыши должны быть на протяжении 60 сантиметров отделаны сплошной доской с шагом не более 1 сантиметра.

Мягкая кровля является достаточно простой в монтаже, но требующей одно- или двухслойной сплошной обрешетки. Вес такого материала достаточно небольшой.

Стоимость в отличии от некоторых других видов кровли также достаточно приемлемая. При этом срок службы мягких материалов может быть не очень большой. К тому же они достаточно токсичны при горении и не очень огнеустойчивы.

Выбор шага обрешетки в зависимости от кровельного материала

Каждый вид материала, используемый для кровли зданий, должен монтироваться на обрешетку с определенным индивидуальным шагом.

Данную величину чаще нужно определять самостоятельно в зависимости от габаритов листов материала, придерживаясь при этом строгих правил строительства. Можно выделить следующие закономерности для разных видов кровли:

  • мягкие рулонные материалы – нужно использовать сплошную обрешетку с минимальным шагом между ее элементами до 10 миллиметров;
  • шифер – необходимо индивидуально подбирать шаг в зависимости от толщины листов – от 50 до 75 сантиметров;
  • металлочерепица – следует учитывать указания производителя материала, но в целом можно обозначить, что общий шаг находится в пределах от 300 до 400 миллиметров, а расстояние между двумя последними планками должно быть в два раза меньшим;
  • черепица (керамическая, полимерная и песчаная) – нужно руководствоваться указаниями производителя, учитывая угол наклона крови; чаще всего доски укладываются с интервалом от 320 до 380 миллиметров;
  • фальцевая кровля – наиболее распространенный шаг обрешетки составляет 200 миллиметров, хотя бывают и другие.

Монтаж обрешетки крыши своими руками

После приобретения материала нужно заказать древесину для кровли.

Расчет ее габаритов нужно производить с учетом размеров той кровли, которая была куплена, а также в зависимости от величины крыши.

Стоит запомнить, что чем более сложная будет конструкция, тем больше будет каких-либо отходов и некондиционных элементов.

Поэтому лучше всего заказывать материал с запасом 10%.

Для монтажа основания могут понадобится следующие инструменты:

  • молоток и гвозди;
  • шуруповерт и шурупы;
  • ножовка или болгарка;
  • плоскогубцы;
  • карандаш или мел для разметки;
  • рулетка;
  • строительный уровень.

При монтаже следует придерживаться следующей инструкции:

  1. Сначала в зависимости от выбранного материала следует сделать разметку на стропильных ногах расположения досок или брусков. В зависимости от вида кровли разметка может быть неоднородной. Чаще всего на краях следует делать более мелкий шаг.
  2. После того, как разметка была осуществлена, с помощью молотка и гвоздей, или шуроповерта и шурупов нужно осуществить поэтапный монтаж досок или брусков на стропильные ноги.
  3. После каждого прибивания очередного элемента нужно обязательно проверить его расположение относительно предыдущего, а также правильность монтажа с помощью уровня.
  4. Уже непосредственно на само основание следует осуществлять монтаж кровельного материала.

Полезное видео

Видео-инструкция по монтажу обрешетки на крышу своими руками:

Заключение

Осуществляя монтаж обрешетки под определенные виды кровельных материалов, нужно руководствоваться прежде всего рекомендациями производителя.

Это важно из-за того, что в современном мире каждый год придумывают и изготавливают много новых материалов по новым технологиям, из-за чего инструкции к их укладке постоянно меняются.

Если четко следовать тем инструкциям, которые рассчитала компания, можно без каких-либо проблем на долгий срок защитить свой дом от атмосферных осадков и климатических условий.

Обрешетка крыши и укладка кровельного материала

Поскольку длины доски не хватало на всю длину крыши, доски стыковались по длине, причем делалось это в разбежку (в “шахматном” порядке), следующий ряд обрешетки стыковался на противоположной стороне по длине крыши. Не знаю, понятно ли объяснил? Стыковка производилась на стропилах. Кроме того, доски обрешетки выносились за пределы фронтонов на 450 мм, образуя таким образом свесы.

Почему именно 450 мм? Для моих размеров дома, с учетом этих выносов, по длине укладывается ровно 9 листов Ондуры. Именно этот материал я выбрал в качестве кровельного. Он относительно недорог, легкий, один лист весит около 6 кг, прост в монтаже, неплохо смотрится, не шумит во время дождя и града, не накапливает статического электричества, как металлические кровли, и следовательно его не надо заземлять, с внутренней стороны на нем практически не образуется конденсата, срок службы, заявляемый производителем, 50 лет, гарантия от протечек – 15 лет. Именно из этих соображений я его и выбрал.

Но вернемся к обрешетке. При набивке обрешетки очень удобно использовать шаблоны, обрезки дощечек определенной длины, задающие шаг обрешетки. Доски обрешетки начинают набиваться от карниза с шагом около100 мм, по ним, как по лестнице, движемся вверх к коньку.

После набивки обрешетки, на нее степлером пристреливается подкровельная гидроизоляционная пленка. Я опять использовал полотнища из полипропилена, только уже не перфорировал их.

Сверху, вдоль стропил, набивается дистанционная планка из доски 25х100, для обеспечения необходимого вентзазора. Поперек этих планок, параллельно обрешетке набивается контробрешетка из доски 25х100, но с шагом порядка 350 мм, на нее уже будет крепиться кровельный материал.

Читайте также:
Размеры кухонного стола: как рассчитать и расположить в интерьере?

Все, наша крыша готова к укладке кровельного материала.

Перед укладкой кровельного материала все-таки проверьте прямоугольность своей крыши, хотя подобный контроль д.б. на всех этапах строительных работ. Если делалось все аккуратно, наверняка все будет в порядке. В настилке Ондуры никаких сложностей нет, есть несколько нюансов, окоторых я сейчас скажу. В моем варианте длины стропил около 2700 мм, т.е. по скату должно лечь 1,5 листа Ондуры, значит, придется часть листов пилить поперек.

Лучше всего это делать следующим способом, испытаны были разные. Нанести на гофролист фломастером линию распила, для удобства нанесения этой линии приложите край другого листа к месту разметки. Достаточно разметить один лист. Потом набираем пакет из 5-6 листов Ондуры и укладываем на ровную поверхность, подложив под этот пакет 4 обрезка бруска 100ки, или другое что-то подходящее, два из них под края листов, два ближе к линии распила, с обеих сторон от нее. Берем электролобзик, смазываем пилку машинным маслом, и начинаем пилить. Довольно быстро и легко вы перепилите этот пакет. При укладке кровли следует учесть влияние превалирующих ветров и укладывать от противоположного края крыши. В случае ломаной крыши, кровлю сначала укладывают на верхний скат, но укладку листов всегда ведут снизу вверх.

Перед подачей листов наверх хорошо мелком на поверхности волн отметить точки забивки гвоздей, тогда наверху работать проще и монтаж выглядит очень аккуратным. Первый лист укладывают, накрывая первой волной ветровую доску, во вторую волну внизу и в середине листа забиваем ершенные гвозди с пластиковой крышечкой, сила забивания д.б. такая, чтобы волну не смяло, но и продавить ее пальцами под гвоздем было нельзя, при этом колпачок крышечки хорошо закрывается.

Потом, таким же образом, забиваем гвозди в предпоследнюю волну, это недаст листу расползаться, т.е. менять свою ширину. Далее забиваем остальные гвозди, деля уже пробитый пополам. Таким способом вы максимально сохраните геометрию листа. В низ и верх листа гвозди забиваются в каждую волну, в середине через волну. Не экономьте на этом, это создаст жесткость поверхности такой кровли, и даже мой приятель весом в 120кг, ее практически не проминал. Следующий лист укладывается с нахлестом в одну волну, вот почему не надо было прибивать последнюю волну.

Эту часть сложно отнести к какому-то конкретному этапу строительства,но из-за этого она не становится менее значимой. После накрытия крыши следует безотлагательно покрасить наружную обшивку фронтонов, иначе под действием дождей и солнца она начнет желтеть, а потом сереть. Для покраски была выбрана лессирующая пропитка фирмы PRACTIC, немецкогопроизводства.

Она глубоко проникает в волокна дерева, не скрывает его текстуру и хорошо защищает древесину от внешних воздействий, благодаря антисептикам и добавок от воздействия ультрафиолета. Она не шелушится, как укрывные краски и эмали, и ее легко обновить, нанеся новые слои прямо поверх старого покрытия. Для основного покрытия был выбран цвет тикового дерева, для отдельных элементов, как ветровые и отливные доски был выбран цвет махагон. Пропитка очень хорошо ложится и очень экономична, для покрытия всего дома в два слоя мне хватило 10л ведра.

Абсолютно все малярные работы мне пришлось взять на себя, поскольку ребята терпеть не могли эту нудную, но важную работу. И вот пока у них была рабочая смена, а у меня выходной, я и занимался всеми этими художествами, все равно одному многие строительные операции на данном этапе проводить не сподручно, ну разве что вагонку в размер нарезать.

Хочу подчеркнуть здесь один момент, покраску следует производить широкой, 75 мм кистью и обязательно вдоль вагонки на всю ее длину. Обычно я за один проход прокрашивал 5-6 вагонин, и так двигался сверху вниз. Если не соблюдать это простое правило, то покраска получится пятнистой, что я и наблюдал у соседа, который накануне красил свою бытовку.

Теперь о гвоздях, при наружной и внутренней обшивке, при укладке кровли, обязательно используйте оцинкованные или анодированные гвозди, не экономьте на этом. Ведь как будет жаль, когда после первого же дождя черные гвозди «заплачут» и дорогая вагонка будет безнадежно испорчена. Для наружной пришивки вагонки использовался витой гвоздь 2,5х60, для внутренней – так называемый финишный гвоздь 1,5х60, с очень маленькой головкой, и кляймеры. Почему длина гвоздей выбрана 60мм, есть простое правило, длина гвоздя д.б. в три раза больше прибиваемого материала, а толщина вагонки у меня равна 19мм, вот и вся арифметика. Может быть, я сейчас пишу прописные истины, но надеюсь, кому-то это пригодится.

Особенности конструкции обрешетки односкатной крыши, требования к шагу

В сравнении с другими кровельными работами подготовка основания под внешнее покрытие кажется простой задачей, при желании этот этап легко выполняется своими силами.

Сложности возникают лишь при выборе материалов, степени разряженности и точного шага обрешетки, ошибки при их расчете отрицательно сказываются на надежности крепления, герметичности и долговечности кровли.

Что это такое?

Термин «обрешетка» относится к жестким рейкам сравнительно небольшого сечения или сплошному настилу, монтируемым поверх стропильных ног с целью:

  • Равномерного распределения нагрузки на стропильную систему от кровельного пирога и снежного покрова.
  • Формирования ската, подготовки основания для надежной и правильной фиксации кровельных материалов.
  • Поддержки мягких видов кровли или материалов с большим весом.

Важно: данную конструкцию не следует путать с контробрешеткой, набиваемой из тонких реек с целью заложения вентиляционного зазора и фиксации гидроизоляции в утепленных пирогах или под кровельными материалами на основе листового металла. Вне зависимости от типа и шага обрешетка набивается перпендикулярно стропилам и ужесточает основную конструкцию.

Требования к конструкции сравнительно простые: она должна быть прочной, равномерной и надежной. Отклонения по уровню или в шаге элементов не допускаются. Это же относится к слабому креплению, провесам, буграм или торчащим гвоздям. Срок службы используемых материалов должен совпадать или максимально приближаться к долговечности стропильной системы и самого пирога.

Читайте также:
Постельное белье ИКЕА - фото лучших новинок из каталога 2021 года

Исполнение: насколько должна выступать, шаг

Исполнение и шаг напрямую зависят от характеристик кровельных материалов:

    Под мягкую рулонную кровлю, битумную и мелкоштучную черепицу монтируются исключительно сплошные настилы из фанеры или древесных плит (оптимальный вариант) или досок.

В особо сложных случаях (для односкатных кровель – при больших весовых нагрузках) такая обрешетка даже может быть двойной (нижний ряд набивают вразрядку, верхний – вплотную).

Листовые материалы в таких основаниях крепятся с зазором от 2 до 10 мм, компенсирующих возможное смещение или коробление при температурном или влажностном расширении. Настил выполняется максимально ровным и прочным, правильно уложенная сплошная обрешетка должна выдерживать вес взрослого человека.

  • Под большинство видов листовых материалов (металлочерепица, тонкий профнастил, фальц) закладывается стандартная решетчатая обрешетка с шагом между рейками в пределах 25-45 см.
  • Под жесткие листы крупного формата (асбестоцементный шифер, профнастил повышенной жесткости) монтируется разряженная обрешетка с шагом от 50 до 75 см.
  • При расчете нижней линии крепления обрешетки стоит помнить о необходимости ее совпадения с краем и точками фиксации кровельных материалов.

    Последнее особенно актуально при настиле на кровлю металлочерепицы – на нижнем крае набивается не обычная, а утолщенная или сдвоенная рейка, а отступ до следующей рейки должен до мм совпадать с указанным производителем.

    Сплошные настилы выступают за пределы стен на всю длину свеса (т.е. как минимум на 5 см, лучше больше).

    Требования к материалам

    Правила выбора пиломатериалов регламентированы СНиП II-26-76, ГОСТ 8486-86 и требованиями производителей кровельных покрытий. Допустимый минимум для бруса разряженных обрешеток составляет 50×50 мм, доски — 25×150 мм. Использовать более широкие доски нет смысла из-за их склонности к короблению. Материалы для сплошных настилов подбираются с учетом шага стропил (см. таблицу):

    Межстропильное расстояние, см Минимальная толщина материала, мм
    Обрезная или шпунтовая доска ОСП, ДВП, ДСП Влагостойкая фанера (ФСФ и схожие марки)
    60 20 12
    90 23 18
    120 30 21
    150 37 27

    Все используемые пиломатериалы должны быть пропитаны антисептиками и антипиренами и сухими. При влажности свыше транспортной обрешетка коробится или проседает. Факт предварительной пропитки фунгицидами древесины уточняется заранее, материалы без такой подготовки обрабатываются на стройплощадке и хорошо просушиваются.

    Требования к сортности древесины средние. Обрешетка может укладываться из пиломатериалов II сорта при условии их хорошей просушки и отсутствии крупных сучков и коры. Но материалы откровенно низкого качества (горбыль с корой, поеденная жучком, выгнутая или почерневшая древесина) использовать нельзя.

    При длине ската крыши более 6 м древесные материалы могут заменяться металлическим профилем. Такая обрешетка выдерживает любой вес кровельных покрытий (вплоть до натуральной черепицы) и при правильном монтаже не имеет отклонений по уровню (основание будет идеально ровным в течение долгого службы).

    Как сделать?

    К работам приступают после установки стропильной системы, проверки ее уровня и устранения любых неполадок. В большинстве случае монтаж начинают с места будущего крепления кровельных материалов, т.е. от края свеса – вверх.

    Точные действия зависят от числа слоев пирога – в жилых домах с утепленными односкатными кровлями монтажу обрешетки предшествует настил гидро- и ветроизоляционных пленок поверх стропил с 2 см вентзазором и набивка контробрешетки.

    В системах со сплошными обрешетками укладка гидроизоляционного слоя проводится после, поверх листов.

    Для фиксации пиломатериалов используются обычные гвозди (1 шт. по центру бруса, 2 шт. – для досок, с отступом от края в 2 см). Стыки досок или листов должны приходиться на стропила, все острые и торчащие части забиваются внутрь. В ходе набивки реек постоянно проверяется уровень и шаг обрешетки. Работы завершаются набивкой на крайнюю рейку обрешетки карнизной планки, защищающей конструкции от осадков.

    Частые ошибки монтажа и рекомендации по строительству

    Основную опасность представляет неправильно подобранный тип и шаг обрешетки. Так, отклонение от интервала, рекомендуемого производителями профилированных материалов приводит к ошибкам их монтажа (под требуемой точкой крепежа просто не оказывается доски). Чрезмерное разряжение досок чревато провисанием кровельных материалов, что особенно заметно в районах с обильными снегопадами.

    Мнение, что укладка сплошного покрытия или сокращения шага обрешетки решает все проблемы тоже ошибочно – при таком исполнении крыша плохо продувается и резко растет смета.

    Помимо ошибок проектирования, к нарушениям технологии монтажа относят:

    • Экономию на пиломатериалах и их обработке, например – покупку досок с корой, отказ от антипиренов и фунгицидов или использование досок и бруса с меньшим сечением.
    • Чрезмерно плотное примыкание листовых материалов при набивке сплошной обрешетки. Без 2-3 мм компенсирующих зазоров такие покрытия начинают вспучиваться на стыках. Это же относится к монтажу листов с существенными перепадами по высоте, приводящем к щелям и протечкам.
    • Монтаж обрешетки без выступа.
    • Набивку материалов с разной толщиной.
    • Игнорирование потребности в проверке уровня или монтаж пирога и покрытия без предварительного выравнивания обрешетки.
    • Настил сплошной обрешетки или крепление брусом рулонной гидроизоляции над утеплителем без 2 см вентиляционного зазора.
    • Крепление листовых кровельных материалов к основанию без контобрешетки.

    Для упрощения работ рекомендуется составить ориентировочную схему расположения материалов (что особенно актуально при настиле сплошной листовой обрешетки) и подготовить место для их временного расположения наверху. Вне зависимости от типа обрешетки работы ведутся в теплую и сухую погоду.

    Заключение

    В заключение стоит отметить, что обрешетка односкатной кровли редко нуждается в усилении, в большинстве случаев она имеет стандартное исполнение. Но при планировании расположения в кровле проходных элементов, размещении тяжелых солнечных батарей или сложных систем водоотвода соответствующие участки всегда должны быть сплошными. При значительном весе и площади ската выбор и расчет обрешетки лучше доверить специалистам.

    Обрешетка крыши под металлочерепицу, профнастил, ондулин, шифер своими руками: из доски для кровли частного дома- Пошаговая инструкция +Видео

    Крыша здания многофункциональна. Это не только своеобразное украшение жилища, она служит защитой от всевозможных климатический проявлений: снега, града, дождя, ветра, жгучего солнца. Ее поверхность служит отводом для стока воды от цоколя и стен, способствую увеличению срока службы строения. Поэтому при любом виде строительства так важен этап монтажа кровли.

    Читайте также:
    Полки из дерева своими руками. Делаем сами. Лучшие идеи с фото

    В любой конструкции выделяются две главные части: несущая (стропильная система) и ограждающая (непосредственно кровля). Важнейшим элементом системы стропил является обрешетка. Грамотно сделанная обрешетка любой крыши служит надежной стропильной опорой для кровельного покрытия. Имеются различные варианты обустройства обрешетки, отличающиеся между собой выбором древесины для стропил и конкретного кровельного материала.

    Обрешетка под крышу

    Это прочная конструкция из досок или брусьев, уложенных на стропильные ноги, строго перпендикулярно к последним. Обрешетка принимает на себя основную нагрузку всего кровельного покрытия, перераспределяя ее на стропила. Кроме того, она удерживает кровельный материал на месте в ветреную погоду.

    Материалы для обрешетки крыши

    Традиционно обрешетку изготавливают из досок либо брусков деревьев хвойных пород. Для этого обычно берут бруски 5х5 сантиметров, доски от 7 до 15 см толщиной 2-3 см, рейки до 7 сантиметров шириной. Для обрешечивания крыши могут использоваться различные материалы. Их выбор зависит от предполагаемого кровельного материала, который был предпочтен для устройства крыши.

    • Доска обрезная;
    • Доска шпунтованная;
    • Доска необрезная;
    • Особая влагостойкая фанера;
    • Плита ориентировано-стружечная.

    Материал должен обладать таким качеством, которое обеспечивало бы отсутствие провесов и бугров на настиле крыши. Такой настил должен быть достаточно прочным, чтобы не гнуться под тяжестью тела среднего человека. Не должен он также быть зыбким, иначе соединения креплений отдельных кровельных конструкций могут быть нарушены.

    Величина используемых при монтаже гвоздей рассчитывается следующим образом: длина одного гвоздя должна быть не меньше двойной толщины доски, которая прибивается.

    Все работы по завершающему монтажу кровли желательно проводить в сухую ясную погоду, без дождей, потому что обрешетка обязательно должна быть сухой во время монтажных работ. Все пиломатериалы, предназначенные для ее изготовления, обрабатываются антисептическими средствами. Обрешетка может быть:

    • Разреженной – имеет зазор всего в несколько сантиметров;
    • Сплошной – имеющийся зазор между соседствующими досками или брусьями должен быть не более одного сантиметра.

    И тот и другой вид используются исключительно под конкретный материал кровли. Например, под битумную черепицу можно использовать строго сплошную обрешетку крыши. Под материалы кровли же, обладающие собственной жесткостью, такие как металлопрофиль, черепица, шифер, вполне хватит обрешетки разреженной. Монтаж обрешетки может быть выполнен в двухслойном и однослойном вариантах.

    Двухслойная обрешетка, что ясно из названия, имеет два слоя. Нижний представлен закрепленными на стропильных ногах несущими брусьями, расположенными параллельно коньку, расстояние между которыми равняется от от 0,5 до одного метра.

    Верхний слой монтируется от конька к свесу, надежно прикрепляясь к брусу нижней части: он представляет собой шпунтованную или обрезную доску, ОСП-плиты, тес и фанеру. Возможна укладка верхнего слоя по диагонали, с уклоном к брусу и доскам нижнего слоя в 45°.

    Обычно двухслойный способ укладки используется в тех случаях, когда требуется экономия материала, и между стропильными ногами слишком большой шаг. Кроме того, начальным, первым слоем двойной обрешетки, удастся выровнять не слишком хорошо сделанный стропильный каркас.

    Обрешетка крыши: устройство гидробарьера

    Гидробарьер предназначен для того, чтобы уберечь утеплитель кровли с мансардным этажом от попадания в него влаги. Большое количество ее находится в атмосфере, и в результате резких t перепадов образует на внутренней поверхности покрытия кровли капли конденсата. В роли гидроизоляции крыши может выступать простой рубероид, или же подкровельная микроперфорируемая пленка.

    Так как данный материал не обладает собственной жесткостью, то кровельный пергамин, или рубероид, чаще всего расстилают на сплошную обрешетку. Не имеет большой разницы, как располагать материал, горизонтально или вертикально, главное помнить, что полотна монтируются внахлест от 10 сантиметров минимум.

    Горизонтальный монтаж осуществляется снизу вверх. Для разреженной обрешетки часто используется специальная подкровельная пленка. Она натягивается сверху стропил, с применением дальнейшего монтажа контробрешетки. Пленку начинают закреплять степлером к стропилам, начиная с самого низа ската.

    Очередные ряды пленки устилаются на предыдущие, с нахлестом от 15 до 20 сантиметров. По обеим сторонам пленки имеются метки, расположенные по ее краям в виде полосы, облегчающие работу по ее раскрою и монтажу.

    На натянутую пленку сверху прибиваются брусья контробрешетки, приготовленные заранее. Ширина стропильной ноги и ширина бруска должны быть равными, длина бруска равняется ширине подкровельной пленки.

    Брусок должен иметь высоту от 3 до 5 сантиметров: эта величина обеспечивает надлежащий воздушный зазор между материалом кровли и гидробарьером.

    Все работы должны осуществляться поочередно, послойно: сначала ряд пленки, потом контробрешетка, далее обрешетка кровли. Аккуратно перемещаясь по уже установленной деревянной обрешетке, можно поэтапно приступать к устройству каждого последующего ряда.

    Правильная обрешетка крыши: несущая способность

    Для надежности строения существенную роль играет несущая способность каждой части здания, в том числе и толщина обрешетки. Она прямо связана с размером и свойствами материала, с величиной шага точек опоры. Чтобы гарантировать требуемую несущую способность обрешетки, надо правильно определиться с ее материалом (металлопрофиль, доска, брус), его параметрами и шагом обрешетки. Необходимую толщину бруса или доски для каждого конкретного случая высчитывают по специальной формуле.

    Можно упростить решение задачи: между стропилами нужно прибить доску, и попробовать встать на нее. Если значительного прогиба не наблюдается, то выбор ее размера произведен правильно.

    Материалы для монтажа обрешетки крыши

    Под листовые материалы требуется сплошная обрешетка, фактически являющаяся уникальной конструкцией.

    Делают ее из толстой (не менее 2,5 см) обрезной доски шириной не более 14 см. Слишком широкие доски могут со временем начать коробиться. Используемый материал должен быть хорошо высушен.

    В случае, когда межстропильное расстояние имеет величину более одного метра, и приобретенная доска под весом тела заметно прогибается, лучше делать обрешетку двухслойную. Потребуются бруски толще традиционных (5х5 см): их необходимо прибить, параллельно коньку, к стропильным ногам. Это позволит избежать прогиба верхнего слоя досок, который будет стелиться на уложенные брусья по диагонали или от конька к свесу. Потом изготовленная сплошная обрешетка покрывается с нахлестом в десять сантиметров пергамином или рубероидом.

    Читайте также:
    Система отопления ПЛЭН: инфракрасный пленочный тип обогрева

    Затем осуществляется непосредственный монтаж самих листов кровли. Обрешетка, устроенная такими образом, весьма надежна, и может использоваться под различные материалы. Ее универсальность позволяет успешно сочетать ее с профнастилом, волнистыми и плоскими асбестоцементными листами, битумной черепицей, металлочерепицей, фальцевыми картинами. На металлическом покрытии кровли она способна заметно снизить шум от дождя.

    Под металлочерепицу можно изготовить обрешетку двумя различными способами. Можно обустроить разреженную обрешетку, которая подстроена под размер волны покрытия, или описанную выше сплошную. Последний метод подробно охарактеризован, но существует небольшой акцент. По технологии самый нижний ряд металлической черепицы должен быть приподнят на высоту одной волны. Поэтому на край ската необходимо прибить доску, толщина которой равняется размеру волны черепицы. Теперь рассмотрим первый вариант.

    Однослойная разреженная обрешетка изготавливается из доски обрезной 3х10 сантиметров, с шагом стропил от 0,8 до 1 метра. Если доска тоньше (2,5х10), то шаг уменьшается до 0,8 метра. Имеются ли какие-то особенности у монтажа? Предварительно требуется сделать из антиконденсатной микроперфорируемой пленки гидробарьер. Выше уже было приведено описание его сооружения. Доска обрешетки, первая от карниза, на одну высоту волны черепицы должна быть выше, чем доски в составе основного покрытия.

    Она прибивается под гидробарьер, на самый край карниза. Последующая приколачивается к контр-обрешетке таким образом, чтобы между краем карнизной доски (первой) и середины второй получилось расстояние, аналогичное ширине волны черепицы. Оставшиеся доски приколачиваются на расстоянии, соответствующем шагу волны выбранной металлочерепицы. Гвозди забиваются строго попарно, у края досок: шляпки должны быть утоплены в древесину. Если для устройства обрешетки используют короткие доски, то стыки их должны иметь шахматный порядок.

    Фальцевую кровлю успешно обустраивают по сплошной или разреженной обрешетке. Если у крыши сложная геометрия, или кровля имеет уклон 3-14°, желательно использовать обрешетку сплошную. В прочих вполне допустимо сделать ее разреженной, сэкономив на материалах. Как сделать сплошную обрешетку, мы уже рассказали. Об особенностях разреженной конструкции под фальцевые картины речь пойдет ниже.

    Чрезвычайно важно надлежащим образом рассчитать требуемый шаг обрешетки для данного вида покрытия. Иначе вполне возможно появление заметных прогибов листов стали, в результате чего крыша станет волнистой, а не ровной, как положено. Обычно в таких случаях для установки обрешетки берут доску размером 3,2×10 см либо пятисантиметровый (5×5) брус. Доска или брус закрепляются от карниза к коньку на расстоянии приблизительно 30-40 см. На стропила, еще до начала монтажа обрешетки, следует постелить антиконденсатную пленку (играющую роль гидробарьера), а также приколотить контробрешетку.

    Делать обрешетку следует от карниза. Вдоль его края прибивается первая доска, которая должна прикрыть торец подшивки карниза, затем с шагом до 40 сантиметров до самого конька. Сплошная обрешетка (на 0,6 м от края) устраивается в точках монтажа ендов и карнизов, в местах примыкания к частям здания, которые выступают. Самыми последними устанавливаются дополнительные доски, к которым позже будут крепиться переходные мостики, снегозадержатели и прочее.

    Полное отсутствие на обрешетке неровностей, углублений и выступов – обязательное условие. Нижняя доска свеса карниза, ребра и конек рекомендуется делать прямолинейными. Так как к обрешетке вплотную прилегает металлический лист, дерево обязательно красится или обрабатывается составами антисептиков. Срок службы конструкции также увеличивается при обработке просохшей древесины олифой.

    Конструкция обрешетки под шифер обычно состоит из перпендикулярных стропилам деревянных брусьев. Расстояние между ними зависит от размеров используемого кровельного материала. Для стандартных листов шифера из асбестоцемента (1,2×0,68 м) оно составляет около полуметра, сам же брус должен иметь сечение 5 на 5 сантиметров. При использовании унифицированного варианта этого шифера (1,75 x1,125 м) оно должно быть выдержано в пределах 0,8 метра, а размеры бруса 7,5х7,5 см.

    Каждый шиферный лист должен обладать опорой хотя бы из трех брусьев. По этой причине карнизный брус должен быть толще других на 6 мм, или посредством прокладок он должен быть поднят. Брусья четные делаются выше нечетных на три миллиметра.

    В том случае, когда под лист предполагается укладывать по четыре обрешеточных бруса, они должны иметь три разных вида толщины: главную, на 2 мм больше, и на 4 мм больше. Эта разница обеспечивается использованием специальных прокладок под брусья (куски двп, рубероид, толь и т. п.) или кусками разно-размерного пиломатериала. Такая конструкция обеспечивает плотный нахлест кровельного материала, а также равномерную нагрузку на шиферные листы. Возле конька, свесов и разжелобков настил из дерева должен быть сплошным. Перечисленные принципы данной конструкции вполне можно использовать для устройства обрешетки под ондулин, предварительно рассчитав необходимый шаг доски или бруска под конкретный лист.

    Устройство обрешетки под керамическую, полимерцементную и цементнопесчаную черепицу в работе кровельщиков считается наиболее сложным. Под черепицу из керамики потребуется разреженная конструкция обрешетки с пятисантиметровыми брусками. Для цементнопесчаной нужен более массивный брус, 6х6 см. Начинается мероприятие с устройства гидробарьера из специальной пленки, затем изготавливается контробрешетка. Дальше наступает самый ответственный момент.

    Чрезвычайно важно максимально точно рассчитать величину шагов между брусьями обрешетки, и выполнять их в строгом соответствии с произведенными вычислениями. Идеальное исполнение черепичной кровли предполагает цельное количество черепков, как в поперечном, так и в продольном направлении. Для черепицы потребуется вычислить ее кроющую величину, так как этому показателю должен быть равен шаг обрешетки. Он может равняться 16-40 см, в зависимости от типа профиля и его изготовителя. Чаще всего этот показатель равняется 30-33 сантиметрам.


    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: