Сколько электроэнергии потребляет холодильник? Разбираемся как выбрать экономичную технику

Сколько потребляет холодильник электроэнергии: потребляемая мощность

Каждый, кто заботится о сохранности бюджета своей семьи, заинтересован в том, чтобы расход электроэнергии в доме был минимальным. Одним из источников потребления является холодильник, присутствующий практически во всех квартирах. Зная, сколько электричества тратит этот прибор и от чего это зависит, можно понять, как сэкономить.

  1. Рейтинг лучших экономичных холодильников
  2. Что влияет на потребление холодильника
  3. Влияние температуры
  4. Мощность компрессора
  5. Мощность замораживания холодильников
  6. Классы энергоэффективности
  7. 5 самых экономичных холодильников на российском рынке
  8. Liebherr Cef 4025
  9. Liebherr C 4025
  10. Mitsubishi Electric MR-FR51H-SB-R
  11. Liebherr CN 4315
  12. Liebherr CTN 3663
  13. Сколько электроэнергии потребляет холодильник в кВт за год
  14. Как рассчитать потребление
  15. А как холодильник выглядит на фоне других бытовых потребителей электроэнергии
  16. 8 способов уменьшить потребление холодильника

Рейтинг лучших экономичных холодильников

Место Модель
1. Liebherr Cef 4025 Цены Обзор
2. Liebherr C 4025 Цены Обзор
3. Mitsubishi Electric MR-FR51H-SB-R Цены Обзор
4. Liebherr CN 4315 Цены Обзор
5. Liebherr CTN 3663 Цены Обзор

Что влияет на потребление холодильника

Уровень энергопотребления холодильника может изменяться под воздействием различных факторов. Это следует учитывать при выборе модели бытовой техники и ее размещении в доме.

Влияние температуры

К каждому холодильнику прилагается инструкция, в которой содержатся требования к его установке. Это касается не только отдельно стоящей техники, но и встраиваемой. Пренебрежение этими рекомендациями влечет за собой перерасход электричества и быстрый износ агрегата.

В идеале приборы должны стоять в помещении, где поддерживается температурный режим от +18 до +20 0 C . Именно в таких условиях уровень потребления электроэнергии холодильниками будет наиболее экономичным. При +30 0 C и выше показатели расхода электричества могут вырасти вдвое. Неотапливаемые помещения тоже не подходят для установки агрегатов. Отрицательные температуры способны быстро вывести из строя тепловой насос, из-за чего компрессор перестанет включаться.

Около бытовой техники не должны располагаться источники тепла: плиты, духовки, радиаторы отопления. Следует позаботиться о том, чтобы на агрегат не падали солнечные лучи, которые могут нагреть его стенки.

Мощность компрессора

Компрессор является двигателем холодильника, обеспечивающим перемещение фреона, благодаря чему камера охлаждается до заданной температуры. Эффективность функционирования компрессора и определяет мощность агрегата.

Наиболее эффективной специалисты признали мощность холодильника от 300 до 400 кВт в год.

Некоторые модели имеют два компрессора: в холодильном и в морозильном отсеке. При выборе такого устройства следует убедиться, что у него асинхронный принцип работы.

В современные холодильники начали устанавливать линейные компрессоры. Они обеспечивают постоянное движение фреона, в результате чего электричество расходуется равномерно. Такие приборы стоят дороже стандартных вариантов, но они безопаснее и экономичнее.

Мощность замораживания холодильников

Мощность замораживания – это масса продукции, которую морозильный отсек прибора может заморозить до t -18 0 C за сутки . В инструкции и на наклейке данный показатель обозначается как X со звездочками, количество которых указывает на эффективность заморозки. Например, семье, состоящей из четырех человек, стоит обратить внимание на прибор с мощностью замораживания от 10 кг/сутки .

Мощность замораживания указывается на устройстве и в инструкции

На количество электроэнергии, которое потребляет морозилка, влияет ряд факторов:

  • объем камеры для заморозки продукции;
  • мощность компрессора;
  • количество загруженной пищи;
  • температура в помещении.

При этом тип панели управления и освещения камеры влияния на экономичность работы техники не оказывают.

Наличие сухой заморозки (опции No Frost) значительно увеличивает энергопотребление из-за работы двух вентиляторов, обдувающих испаритель.

Классы энергоэффективности

Согласно международным стандартам, холодильное оборудование разделяется на классы: A+++, A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. Каждый из них отражает уровень энергопотребления холодильников.

Кроме того, существует коэффициент COP . По нему можно узнать, во сколько раз больше техника сможет отвести тепла, чем израсходовать электричества. Например, если данный показатель равен 3, это свидетельствует о том, что для отведения 3 кВт тепла устройство потратит 1 кВт.

Чем выше значение коэффициента COP, тем ниже потребляемая мощность холодильников.

COP изменяется в зависимости от класса энергоэффективности:

  • A+++, A++, A+ – около 3,6;
  • A – от 3,4 до 3,6;
  • B, C – от 2,8 до 3,4;
  • D, E – от 2,6 до 2,8;
  • E, F – от 2,2 до 2,6;
  • G – менее 2,2.

Холодильник, независимо от его разновидности, не производит холод, а лишь отводит теплый воздух из камеры наружу. Поэтому нельзя недооценивать значение COP и класса энергоэффективности.

5 самых экономичных холодильников на российском рынке

Liebherr Cef 4025

Liebherr C 4025

Mitsubishi Electric MR-FR51H-SB-R

Liebherr CN 4315

Liebherr CTN 3663

Сколько электроэнергии потребляет холодильник в кВт за год

Чтобы узнать потребление холодильника за год, необходимо изучить его характеристики, которые отражены в инструкции, прилагающейся к прибору. Современные устройства расходуют от 220 кВт до 460 кВт за год. Это усредненные значения, которые могут изменяться под воздействием различных факторов.

Считается, что агрегаты классов A+ и A++ в год требуют количество кВТ приблизительно равное их объему в литрах . Еще большей экономичностью отличаются энергосберегающие приборы класса A+++.

Как рассчитать потребление

При желании можно самостоятельно узнать сколько электроэнергии потребляют холодильники.

Для этого следует использовать такую формулу:

  • V – объем устройства в литрах;
  • K – коэффициент эффективности;
  • Q – потребляемый за год объем электроэнергии.

Величина коэффициента определяется в зависимости от класса энергоэффективности:

  • A+++ : Q=0,87;
  • A++ : Q=0,91;
  • A+ : Q=0,95;
  • A : Q=1;
  • B : Q=1,06;
  • C : Q=1,16;
  • D : Q=1,3;
  • E : Q=1,4;
  • F : Q=1,52;
  • G : Q=1,67.

Для устройств, оборудованных линейно-инверторным, а также инверторным компрессором, значение коэффициента необходимо умножить на 0,8.

Полученный результат будет равен годовому расходу электроэнергии. Чтобы узнать значение за 1 месяц , Q надо разделить на 12 . Необходимо помнить, что эти данные будут усредненными и могут изменяться в зависимости от сезона.

Чтобы понять, сколько потребляет холодильник за сутки, следует разделить Q на 365 . А если поделить годовое значение на 8760, получится расход за 1 час.

Читайте также:
Плинтусное отопление, монтаж водяных и электрических радиаторов

А как холодильник выглядит на фоне других бытовых потребителей электроэнергии

Несмотря на то, что холодильник постоянно подключен к сети, он не оказывает сильного влияния на общее количество израсходованной электроэнергии. Безусловно, берет он немало, но в доме есть приборы с гораздо большим расходом.

Усредненные данные

Дороже всего обходится использование электрических обогревателей . Затратными считаются и системы кондиционирования , независимо от того, поставлены они на охлаждение или на обогрев. Тройку лидеров завершает электроплита , если ее регулярно используют для приготовления еды.

Но даже при отсутствии перечисленных выше приборов в доме холодильник все равно не займет лидирующие позиции по энергопотреблению. Как правило, за освещение приходится платить больше, особенно если лампы накаливания не заменены более экономными светодиодами.

Любопытно, что даже персональный компьютер и старые типы телевизоров с кинескопом способны опередить холодильник по расходу энергии. Меньше охлаждающей камеры потребляет стиральная машина, плазменный телевизор, электрочайник, пылесос, микроволновая печь, утюг. Но, в любом случае, сэкономить путем отказа от установки холодильника вряд ли удастся.

8 способов уменьшить потребление холодильника

Существует несколько приемов, позволяющих сократить энергопотребление:

  1. Между задней стенкой бытовой техники и стеной должно быть расстояние не менее 10 см . Это обеспечит нормальную циркуляцию воздуха около радиатора.
  2. Нельзя длительное время держать дверцы открытыми . Когда в камеру попадает теплый воздух из жилого помещения, система охлаждения начинает работать активнее, тратя больше электроэнергии.
  3. Все продукты, особенно жидкости, должны быть герметично закрыты . Испаряющаяся влага повышает нагрузку на испаритель, кроме того, стенки камеры покроются инеем.
  4. Необходимо следить за температурой в холодильной камере. Она должна быть ниже +4 0 C . При более высоких значениях для охлаждения продуктов потребуется значительное количество электроэнергии.
  5. Теплую еду допускается размещать только в специально предназначенных для этого отделениях . В противном случае остальная продукция нагреется за счет циркуляции воздушных потоков.
  6. Горячую пищу ставить в холодильник нельзя, даже если он пустой. Одна кастрюля неостывшего супа способна повысить энергопотребление агрегата на 5-15%.
  7. Температура в морозильной камере должна быть -5 0 C или немного выше . Сильное охлаждение ускорит заморозку, но при этом расход энергии увеличится.
  8. Необходимо следить, чтобы на уплотнителях створок не было повреждений , через которые может попадать теплый воздух.

При условии правильной установки и разумной эксплуатации холодильник не нанесет урон бюджету семьи. Несмотря на то, что эта бытовая техника непрерывно потребляет электроэнергию, общая сумма расхода получается не слишком большой, в среднем — от 220 до 460 киловатт в год.

Мощность холодильника: рассмотрим в общих чертах

Холодильник относится к числу бытовой техники, которая работает круглосуточно и все время потребляет электричество. В результате постоянные энергозатраты могут обойтись достаточно дорого. При покупке прибора немногие уделяют внимание классу энергопотребления.

Общие параметры холодильника и класс энергопотребления

Основные характеристики конкретного холодильника указываются в руководстве по эксплуатации. Каждая модель имеет информационную табличку с общими данными о приборе, которая закрепляется на задней стенке. Средняя потребляемая мощность большинства агрегатов составляет 100-200 Вт/ч. Этого вполне хватает, чтобы поддерживать среднюю рабочую температуру -50С при температуре снаружи +24-270С.

Важнейшей деталью любого холодильника является компрессор, предназначенный для сжатия и перекачки хладагента. Он же потребляет и большую часть электроэнергии, поступающей в качестве питания.

Cредняя величина потребления электричества и эффективность холодильника во многом зависят от следующих факторов:

  • В конструкцию оборудования входит 1 или 2 компрессора.
  • У разных моделей объем холодильных камер существенно отличается друг от друга.
  • Большое значение имеет какая температура воздуха есть в помещении, где установлен холодильник. Здесь существует прямая зависимость, при которой более высокая температура окружающей среды требует и увеличенного расхода энергии, направленной на поддержание в камере необходимого температурного режима.
  • Наличие или отсутствие системы сухой заморозки и функции ледогенератора.
  • Правильная настройка режима температур внутри агрегата.
  • Немаловажную роль играет степень герметичности и частота открывания дверей холодильника. Данный фактор напрямую зависит от количества членов семьи.

Правильному выбору холодильного агрегата во многом способствуют специальные наклейки с латинскими символами A – G, отображающие энергоэффективность того или иного оборудования. Самые современные модели маркируются следующим образом: «А», «А+», «А++» и «А+++». Например, если энергопотребление старого холодильника класса D принять за 100%, то потребление устройства класса «А» будет меньше на 55%, класса «А+» — на 65%, «А++» — на 80-90% и «А+++» — до 100%. Эти цифры достаточно условные, поскольку холодильники одного и того же класса могут иметь разные размеры и, соответственно, неодинаковое энергопотребление.

Потребляемая мощность холодильника

Количество электроэнергии в ваттах, которое наматывает агрегат за время своей работы это и есть потребляемая мощность холодильника. Показатель зависит также от правильной эксплуатации холодильной камеры.

Чем чаще будет открываться дверь, тем больше израсходуется энергии. Горячее, тёплое содержимое кастрюль или другой посуды, образование большого количества льда в морозильной камере также увеличивает потребляемый свет.

Еще мощность холодильников в ваттах будет зависеть от объёмов холодильной и морозильной камер, температуры окружающей среды. В более тёплое время будет потребляться больше энергии для охлаждения.

Наиболее затратная составляющая в потреблении электроэнергии — компрессорная установка. Производители добиваются того, чтобы холодильник вырабатывал холод, но нагрузка на сеть была минимальной. Если же агрегат оснащен двумя компрессорами — потребляемая мощность окажется выше. Такие дополнительные функции, как No Frost, также ведут к повышенным затратам энергии.

Классы энергоэффективности

С начала 2000-х стало популярным эко-движение, которое борется за сохранность природных ресурсов и чистоту окружающей среды. Благодаря этому тренду мировые лидеры по производству бытовой техники разработали и внедрили технологии, позволяющие экономить потребление ресурсов. Изменения коснулись крупных бытовых приборов, таких как стиральные и посудомоечные машинки, холодильники, микроволновые печи, пылесосы. В последних моделях разработчикам удалось свести энергопотребление холодильника к минимуму.

Читайте также:
Покраска декоративного камня: советы по выбору материалов и технология окрашивания

В июле 2014 года был принят действующий регламент по классификации энергоэффективности холодильников, и он является единым для всех стран мира. Каждому классу соответствует свой индекс энергоэффективности, который рассчитывается по сложной формуле и обозначается в процентах от нормы потребления энергии.

Холодильники по принципу потребления энергии разбиваются на следующие классы:

  • А+++ – наиболее экономный вариант с индексом 10-15%;
  • А++ – потребляет до 30%;
  • А+ – расходует от 30 до 42%;
  • А – съедает от 42 до 50%;
  • В – от 55 до 75%;
  • С – экономия класса ниже среднего уровня, расход от 75 до 90%;
  • D – экономит по минимуму энергии, потребляет от 90 до 100%;
  • Е – расходует больше, чем нужно (от 100 до 110%);
  • F – наиболее энергопотребляемый класс с индексом от 110 до 125%.

Самыми популярными являются холодильники, которые относятся к классу А и выше.

Техника с классом энергопотребления E и F практически не производится (сюда относятся все старые модели).

Чтобы определить, сколько расходует холодильник кВт в сутки, достаточно прочитать паспорт техники или же найти обозначение класса потребления на бирке или наклейке.

Основные факторы, влияющие на потребляемую мощность

На общую величину потребляемой мощности влияют технические и организационные факторы. Первые зависят от конструкции и технических характеристик холодильного агрегата. Вторые – от правильности эксплуатации.

К первым относятся:

  • Внутренне пространство холодильника, количество и объём камер, наличие отдельной морозильной камеры. Все эти факторы определяют суммарную мощность агрегата. Экспериментальным путём доказано, что холодильник объёмом 500 литров в течение года расходует примерно 520 кВт/ч электроэнергии. Чем больше объём, тем больше требуется электроэнергии. Однако даже крупногабаритная техника может быть достаточно экономичной и относиться к высокому классу энергопотребления.
  • Качество и надёжность теплоизоляции. Она защищает внутреннее пространство холодильных камер от проникновения теплого воздуха, находящегося в помещении. Этот показатель определяется коэффициентом теплопроводности изоляционных материалов. Чем он выше, тем надежнее внутри сохраняется требуемая температура. Соответственно, экономится электроэнергия на создание необходимых температурных условий.
  • Любая дополнительная функция улучшает потребительские свойства холодильного агрегата. Это приводит к увеличению количества конструктивных элементов, а, следовательно, увеличивает энергозатраты. Единственной функцией, которая предназначена для снижения этого показателя, является функция «Отпуск». Он позволяет поддерживать нулевую температуру внутри всех камер в течение всего времени, отмеченного как отпуск, когда владельцы длительное время отсутствуют дома.
  • Наличие специальных систем замораживания продуктов без образования наледи. К ним относятся: No Frost, Frost Free, Total Frost. Все они требуют дополнительного расхода электричества. Это связано с тем, что периодически происходит включение вентиляторов для обдува испарителя, моторов для прокачки охладителя.
  • Мощность установленных в аппарат компрессоров, нагревателей и вентиляторов.
  • Наличие и периодическое включение функции ледогенератора.
  • Герметичность холодильной и морозильной камер.

Ко вторым относятся:

  • Объём, характер, температура продуктов, которые планируется хранить в холодильнике. Чем больше этот объём, тем интенсивнее приходится работать хладоагрегату. Это увеличивает расход потребляемой электроэнергии.
  • Условия эксплуатации (температура окружающей среды, объем пространства, где расположен холодильник, сезонный фактор, место расположения.
  • Выставленные настройки температурного режима внутри камер.
  • Частота открытия дверей.

Выбор холодильника по классу энергопотребления

В магазинах бытовой техники многие из нас обращали внимание на наклейки энергоэффективности в виде символов латинского алфавита от А до G. В последнее время встречаются маркировки А и А+ или же А+++. Этими обозначениями маркируют более совершенные модели от своих предшественников. Так, к примеру, устройство с энергопотреблением класса D потребляет 100%, а класс А будет потреблять на 55 % меньше энергии, тип А+ на 65%, тип А++ потребляет на 85-90% меньше энергии и А+++ до 100% меньше электричества. Эти данные условные, так как небольшой прибор класса А будет потреблять намного меньше энергии, чем промышленный холодильник с системой No Frost А+++.

Пиковая мощность

Основная деталь холодильника — это компрессор. Они бывают двух типов: линейные и инверторные. Первый вид включается, когда температура внутри двухкамерного агрегата поднимется выше установленного уровня. При каждом запуске компрессора создаётся пиковая мощность нагрузки. Чем чаще он включается, тем расходуется больше электричества и сокращается срок службы самого компрессора.

Инверторный тип регулирует теплообмен более плавно, не выходя на пиковые значения. Это заметно улучшает работу всего холодильника, а также снижает энергозатраты. Но такие детали всё ещё достаточно дорого стоит и поэтому устанавливаются в бытовые холодильники редко. Кроме этого, инверторные компрессоры плохо переносят перепады напряжения, которые часто случаются в наших домах. В этом плане линейные более устойчивы.

Выбираем оптимальную мощность заморозки

На каждом холодильнике имеется наклейка с информацией для пользователя, где присутствует такой символ «Х», а рядом от одной до 3 звездочек — это и есть показатель мощности замораживания, измеряемый количеством килограммов замороженных продуктов за сутки. Изначальная температура продуктов считается от +18 до -20°С, а охладить их надо до минус 18°С за 24 часа.

Для среднестатистической семьи при использовании среднего класса холодильника мощность заморозки должна быть не ниже 9 кг/сутки. Сегодня в продаже выставлено столько моделей агрегатов для охлаждения, что у потенциальных покупателей голова кругом идет от обилия информации. Чтобы выбрать достойную модель для вашей семьи, надо ориентироваться во всех технических параметрах.

Разные изделия от известных производителей имеют различные значения по объему замораживаемых продуктов, например:

  • Самсунг — 10 кг/сутки;
  • Бирюса — 12 кг/сутки;
  • LG — 17 кг/сутки;
  • Bosh и Атлант — 20-22 кг/сутки;
  • Индезит – до 30 кг/сутки.
Читайте также:
Протечка системы отопления: поиск и устранение повреждения своими силами

Как видим, отечественная марка широко известного холодильника Бирюса занимает здесь среднее положение и идеально подходит для российской среднестатистической семьи. С большим значением параметра Х изделия используются в небольших местах общественного питания, например, в буфетах учреждений или больших офисов крупных фирм.

Для маркировки используются звездочки, именно они указывают на минимум температуры заморозки продуктов:

  • * — до -6°С, продукты можно хранить месяц;
  • ** — до -2°С и хранение от 2 до 8 месяцев;
  • *** — до -18°С, гарантия сохранности до года;
  • 4 звезды — до -24 градусов, а срок хранения свыше полутора лет.

В принципе эти цифры не актуальны для россиян, потому что вряд ли в какой-то семье продукты в холодильнике задерживаются более месяца, исключение составляют только замороженные ягоды и фрукты, количества которых должно хватить на весь зимний период.

Сколько киловатт потребляет холодильник

При покупке охладительного прибора Самсунг, Бош или другой более-менее известной марки, возникает вопрос, какая мощность у холодильника и как много он будет потреблять электричества? Чтобы ответить на вопрос, обратите внимание на информационную шкалу, которая есть в инструкции по эксплуатации, внутри устройства или на его дверях. На этой шкале указывается минимальный и максимальный показатель потребляемой мощности замораживания за год при условии, что снаружи агрегата температура составляет +25°С, а внутри +5°С.

Для получения средней потребляемой мощности устройства за один год необходимо сложить между собой минимальный и максимальный показатели, после чего разделить их на два. Чтобы узнать суточное потребление, поделите получившуюся цифру на 365 (т.е. количество дней в году). Таким способом можно рассчитать как месячное, так и поквартальное энергопотребление холодильного агрегата. Энергопотребление десяти моделей известных брендов:

Потребление электроэнергии холодильником: за месяц, за год

Если вы решили приобрести новый холодильник, стоит обратить внимание на его мощность. Ведь агрегат работает постоянно, без перерыва потребляя электрическую энергию. Чрезмерный расход электроэнергии приводит к повышенным денежным затратам. Если стоит задача сэкономить на энергопотреблении, прочтите эту статью и узнайте, от чего зависит мощность холодильника.

  1. Мощность бытовых холодильных агрегатов и от чего она зависит
  2. Основные классы энергопотребления холодильников
  3. От чего зависит расход электроэнергии
  4. Сколько электроэнергии потребляет холодильник в месяц
  5. Как предотвратить перерасход электричества
  6. Заключение

Мощность бытовых холодильных агрегатов и от чего она зависит

Мощность бытового холодильника — это количество электрической энергии, которое он потребляет в процессе эксплуатации. Она измеряется в ваттах (Вт).

Мощность зависит:

  • от объема холодильной камеры;
  • объема морозильной камеры;
  • количества и мощности компрессора (техника с одним компрессором экономичнее, чем двухкомпрессорная);
  • дополнительных составляющих (нагревателей, вентиляторов, подсветки и др.);
  • дополнительных функций в технике, например, No Frost;
  • качества уплотнителя;
  • температуры внешней среды (в теплое время потребляется большее количество электроэнергии).

Мощность также зависит от правильного использования холодильника. При частом открывании дверцы расходуется больше энергии. Увеличивает ее количество наледь в морозилке, перегруженность продуктами питания, температура помещаемой в холодильник пищи.

В инструкции к технике указана средняя (номинальная) мощность — в районе 250 Вт. В действительности показатель может превышать и 500 Вт. Значительную долю в энергопотреблении составляет мощность компрессора. Потребляемая мощность холодильника указывают на наклейке, которую располагают на дверце или внутри агрегата.

Чтобы получить средний показатель мощности, устанавливают, сколько электроэнергии в киловаттах потребляет холодильник в сутки. Для измерений используют мультиметр. Им замеряют показания цепи во время работы мотора холодильника. Полученное значение умножают на 220 вольт (величина сетевого напряжения). Так как при запуске компрессора по цепи проходит ток, который в 2-3 раза выше номинального значения, то полученные показания умножают на три.

В руководстве, помимо средней номинальной мощности, указывают максимальную мощность холодильника в кВт. Сколько кВт берет холодильник в час по стандартам? Значения для максимальной мощности — 0,3 кВт/ч, для средней — от 0,1 до 0,2 кВт/ч.

Мощность замораживания измеряют в кг/сутки. В руководстве по эксплуатации и на наклейке этот параметр помечается знаком «Х» или тремя звездочками (***). Мощность замораживания варьирует от моделей холодильных агрегатов. Так, например, Атлант и Bosch способны справиться с 20-22 кг продуктов за 24 часа, LG — с 17 кг, а Indesit – c 30 кг.

Основные классы энергопотребления холодильников

В зависимости от потребления электричества техника делится на классы.Бытовой прибор с низким энергопотреблением стоит дороже, но его стоимость в перспективе компенсируется сэкономленной электроэнергией.

Категорию энергопотребления, которая показывает общее часовое потребление электричества, рассчитывают в процентах или условных индексах. Индекс обозначает количество времени, необходимое агрегату для поддержания заданного температурного режима.

Экономичному холодильнику необходимо 15% времени работы, чтобы температура не уменьшалась, неэкономичному — в несколько раз больше. Техника будет более экономичной, если она реже запускает охлаждающий цикл и включает мотор.

Классы энергопотребления обозначаются латинскими буквами от A до G. К существующим семи классам добавили еще три: A+, A++, A+++ — они имеют более высокие показатели экономичности, чем А. Классы указываются на наклейке и дублируются в инструкции по эксплуатации. Каждой букве присвоен свой цвет.

Чтобы узнать, к какому классу принадлежит бытовой прибор, делают расчет с помощью сложной формулы, в которой учитывают габариты техники, диапазон температур, годовую норму потребления и прочие показатели. Каждый прибор имеет свою формулу.

Техника класса А считается самой экономичной. Различия в подклассах категории А по потребляемой энергии за рабочий цикл составляют:

  • А — около 48,5%, но не больше 55%;
  • А+ — около 37,5%, но не больше 42%;
  • А++ — около 27,5%, но не больше 30%;
  • А+++ — от 22% и меньше.
Читайте также:
Программа для проектирования домов из бруса

К технике класса А+++ относят морозильники и однокамерные холодильники.

Значения эффективности других классов:

  • В — около 65%;
  • С — около 85%;
  • D — около 110%;
  • E — около 125%;
  • F — около 150%;
  • G — выше 150%.

Это низкие показатели энергической эффективности. Холодильники класса B, C, D постепенно снимают с производства. Классы E, F, G не производят уже более 10 лет.

Зная класс энергопотребления, высчитывают ориентировочное количество потребляемой энергии в год. Так, холодильник класса А++ израсходует меньше 150 кВт/ч за год, класса А — от 150 до 300 кВт/ч, класса В — от 350 до 550 кВт/ч, класса С и D — от 600 до 800 кВт/ч, F и G — до 900 кВт/ч.

От чего зависит расход электроэнергии

Расход электроэнергии зависит от класса приобретаемой техники. К наиболее экономичным относятся агрегаты класса А. На расход влияет энергопотребление в год, производители стремятся к значениям 1 л объема потребляет 1 кВт электричества в год. Также на расход влияют следующие факторы: загруженность камеры, температура помещаемых в холодильник продуктов, частота открывания дверцы, температура окружающей среды.

Выбирая экономичный холодильник, учитывают следующие нюансы:

  • тип и количество компрессоров;
  • систему охлаждения;
  • количество и объем камер;
  • теплоизоляцию и герметичность;
  • дополнительные функции.

Однокомпрессорные холодильники потребляют меньше энергии за счет работы одного мотора. Двухкомпрессорные более удобны в использовании. Они обладают большими возможностями, позволяющими эффективно управлять температурой и размораживанием.

Наиболее экономичным считается инверторный компрессор. Он быстро достигает необходимого температурного режима и поддерживает его, плавно снижая мощность. Обычному мотору требуется больше времени для достижения нужной температуры. После достижения показателей мотор отключается, но при изменениях температурного режима опять включается. Ступенчатая регулировка менее эффективна, чем у инверторных компрессоров.

Справка. Инверторный компрессор, как правило, имеет пониженный уровень шума, отличается износостойкостью, экономичностью, длительностью использования, не дает больших нагрузок на электросеть.

Холодильник оснащен одной из двух систем охлаждения: капельной или No Frost. При капельной системе испаритель, который поддерживает холодные температуры, располагают на задней стенке. Образующиеся льдинки стекают каплями в поддон и испаряются.

Система No Frost сложнее. Продукты замораживаются с помощью вентилятора. Затем включается нагреватель, под воздействием которого появившаяся вода стекает в поддон и испаряется. Эта система требует больше энергетических затрат за счет работы дополнительных вентиляторов и нагревателя.

Наиболее экономичными считают однокамерные холодильники. Оптимальный вариант для потребления — двухкамерная модель. Чем больше объем техники, тем большее количество электроэнергии она потребляет.

Выбирая экономичный холодильник, проверяют качество уплотнителей и теплоизоляцию. Если герметичность нарушена, агрегат теряет холодный воздух, увеличивается нагрузка на компрессор, что приводит к увеличению потребление электроэнергии.

Повышают энергопотребление и дополнительные функции: быстрая заморозка, дополнительная подсветка, выдача льда, автоматическое размораживание.

Справка. На количество потребляемой электроэнергии влияет цвет техники. Так, у холодильника серебристого цвета меньшая излучательная способность и он медленнее отдает тепло, чем белый.

Сколько электроэнергии потребляет холодильник в месяц

Средний расход электрической энергии в год в киловатт-часах находится в диапазоне 235-465 киловатт (кВт). Зная этот показатель, высчитывают сколько киловатт потребляет холодильник за один месяц или за стуки. Для этого расход электроэнергии в год делят на количество месяцев (12) или на количество дней в году (365).

Так, если годовое потребление холодильника составляет 270 кВт/ч, то:

  • ежемесячное потребление — 270/12=22,5 кВт/ч;
  • суточный показатель — 270/365 = 0,74 кВт/ч.

Умножив полученные результаты на тариф электрической энергии, высчитывают предполагаемые денежные затраты. Этот показатель условен и по факту будет меняться. В руководстве по эксплуатации обычно указывают показатель, который получают при стандартной температуре внешней среды (около 22°С). В летний период при более высоких температурах потребление электрической энергии увеличивается.

Влияет на количество потребляемой энергии и загруженность холодильника. Чем больше масса помещенных продуктов, тем выше будут затраты электричества.

Как предотвратить перерасход электричества

Чтобы предотвратить перерасход потребления электроэнергии холодильником:

  1. Устанавливают двухтарифные счетчики. В ночное время стоимость электроэнергии ниже.
  2. Приобретают холодильники, относящиеся к классу А.
  3. Технику устанавливают так, чтобы между стеной и задней стенкой оставался зазор не менее 10 см. Желательно, чтобы боковые стены также не контактировали со стоящими рядом предметами и мебелью. Это необходимо для беспрепятственной циркуляции воздуха.
  4. Холодильник располагают подальше от нагревательных приборов, радиаторов, плиты, духового шкафа и других источников тепла.
  5. Если в морозильной камере не планируют хранение большого количества продуктов, в ней устанавливают средний показатель температур. Выставленные максимальные показатели приводят к высоким энергозатратам.
  6. Терморегулятор в холодильнике настраивают с учетом его заполненности и температурой в помещении.
  7. Перед помещением в холодильник блюда охлаждают до комнатной температуры.
  8. Технику не нагружают продуктами «под завязку».
  9. Продукты в холодильнике распределяют равномерно, чтобы обеспечить беспрепятственную циркуляцию воздуха
  10. Жидкость хранят в закрытой таре. Открытые емкости нарушают функционирование испарителя.
  11. Дверцу холодильника открывают только по необходимости и на минимальное время.
  12. Скопившийся в морозильной камере лед убирают не реже одного раза в месяц.
  13. Если агрегат не оснащен системой автоматической разморозки, то его периодически размораживают.

Заключение

Выбирая новый холодильник, остановитесь на экономном двухкамерном агрегате, относящемся к классу А, с инверторным двигателем, неперегруженным дополнительными функциями. Такой выбор существенно сократит затраты на электроэнергию. Но при этом не забывайте, что энергопотребление холодильником кВт во многом зависит и от его правильной эксплуатации.

Сколько должен стоять фундамент перед постройкой дома: сроки набора прочности

Процесс закладки прочного фундамента может занимать около полутора месяцев, за время которых будет создана прочная конструкция «с нуля». Можно ли сразу приступать к работам или нужно подождать? Сколько займет ожидание – несколько дней, месяцев? Для ответов на поставленные вопросы нужно сначала разобраться в особенностях бетона.

Читайте также:
Особенности, разновидности и преимущества распашных душевых дверей

Как долго бетон набирает прочность

Бетонное сооружение — искусственно созданный камень из смеси песка, цемента, воды, иногда с добавлением гравия, щебня. Прочные конструкции получаются после армирования – предварительной укладки каркаса из прутов арматуры под заливку раствором.

Время на полное высыхание может быть затрачено разное, имеет значение наличие дополнительных добавок, климат местности, толщина слоя заливки, количество слоев бетона.

Усредненный показатель равен 28 суткам, но, чтобы прикинуть примерные сроки, нужно точно знать пропорции сырья в общем растворе, температурные условия, уровень влажности воздуха, плотность используемой смеси.

Процесс просыхания бетона состоит из двух основных этапов – схватывание, полное отвердевание.

Схватывание раствора

Период схватывания бетонной смеси — отрезок времени, в течение которого раствор остается достаточно жидким.

Нужно доставить свежую смесь на место, залить, разровнять, завибрировать.

Продлить сроки существования сжиженной формы возможно, если для замешивания компонентов использовать бетономешалку – сырье будет находиться в постоянном движении, не успеет быстро застыть.

Состояние раствора во время заливки

Нельзя передерживать бетон в мешалке, по мере увеличения длительности вымешивания, нарушаются первоначальные свойства раствора, моментально отразится на качестве заливаемого основания.

Чем теплее на улице, тем быстрее схватится бетон. Немного продлевается время на схватывание, если на улице прошел сильный дождь – воздух становится насыщенным влагой.

Выполнять бетонирование в жару, холод одинаково плохо – бетон треснет. Оптимальная температура — 20 градусов.

Отвердевание бетона

Когда бетон уже залит, начинается набор прочности. В зависимости от погоды, дней выжидания отмечается разная степень высыхания.

Полное просыхание без оставления мокрых участков занимает 28-30 дней при 20 градусах тепла. Процентная степень отвердевания:

Таблица с данными о соотношении температуры раствора с периодом отвердевания

Чтобы полностью демонтировать опалубку, необходимо дождаться набора не менее 70% марочной прочности, но не ранее, чем через 7 дней после бетонирования (если заложена глубоко заглубленная основа). Если на улице началось похолодание, температура опустилась до 10 градусов, необходимо подождать две недели.

Сколько времени будет твердеть бетон точно сказать нельзя, основной компонент – цемент – есть трех видов: быстро отвердевающий, со средней скоростью твердения, медленно твердеющий.

Табличные значения скорости отвердевания цемента в зависимости от типа

Сохраняется единое требование – выждать достижения 70%-ной прочности при условии, что первые дни заливку поливают водой для равномерного просыхания.

Зависимость времени на ожидание от типа основания

Есть мнение, что новый фундамент должен простоять зиму, год – подтверждения информации не было. Основная ошибка искаженных сведений — недопонимание: период выжидают между постройкой дома и началом чистовой отделки. Делается на случай неравномерной усадки основания с образованием трещин.

Единственный параметр, от которого зависит время ожидания – тип фундамента.

Можно ли оставлять фундамент на зиму:

Столбчатая опора

Столбы для фундамента бывают забивными (готовыми), либо заливными – в опалубку из рубероида заливается раствор. Но столпы утапливают вровень с поверхностью почвы, сверху заливают ростверк.

От опор оставляется часть арматуры, трубы, которые становятся частью верхнего связывающего пояса – ленты с армирующей конструкцией внутри.

Готовое сооружение обладает низкой общей массой, снижается давление на почву. Благодаря конструкции, будут оставаться части основания, не нагруженные массой основного здания.

Грунт под основой остается подвижным, приводит к деформации. Отстаиваться постройка не может, начинать строительство можно сразу после полного высыхания заливки.

Ленточная заливка

Ленточный фундамент бывает двух типов – мелкозаглубленный, заглубленный.

Мелкий вариант используют под легкие постройки каркасного типа, из древесного бруса, иного легкого материала. Часто это сооружения технического назначения, вроде сарайчика под инвентарь, уличный туалет. Нижняя грань сооружения располагается выше уровня протекания подземных вод.

На сооружение оказывается примерно та же степень давления, что и на ростверк столбчатой постройки. Если нужно выжидать перед строительством дома, то точно не в период с осени до весны. Пучение грунта от холода, увеличение количества грунтовых вод, сезонные изменения почвы повышают риск деформации заливки.

Ленточная форма

Когда дом планируется тяжеловесный, выполняют полное заглубление на 1,5-2,5 м, более точные данные зависят от глубины промерзания почвы. Подошва основания должна находиться ниже линии протекания грунтовой влаги.

Давление распределяется очень глубоко, равномерно, точек ненагруженности не возникает. Фундамент дает усадку под действием собственной массы, к моменту полного высыхания процесс полностью завершается. Можно приступать к работам.

Бетонная плита

Монолитная заливка — хороший вариант фундамента под тяжелый, многоэтажный дом. Высокая опорная нагрузка распределяется равномерно, обеспечивается минимальное удельное давление на почву. Грамотно сформированная насыпная подошва исключает даже малые подвижки в период усадки.

Качественные земельные работы обеспечивают высокую степень устойчивости главной постройки.

Период отстаивания заливки связан с аналогичным параметром полного отвердевания. Когда бетон полностью просох, можно начинать строить стены дома.

Фундамент из свай

Свайное основание, независимо от способа заложения, передает нагрузку глубоко, часто к линии пролегания грунтовых пород. Не важно, сколько времени будет выдерживаться конструкция после окончания монтажа – деформация не наступит.

Сколько времени уйдет на отстаивание основания после окончания бетонирования зависит от периода набора нормируемой СП 70.13330.2012 прочности.

Смысла выдерживать опору дольше нет, столбчатым, ленточным конструкциям с мелкой степенью заглубленности противопоказано.

Период начала возведения стен

Продолжение строительства начинается сразу после достаточного отвердевания бетона.

Распространенная информация среди мастеров, что нужно выжидать еще после полного высыхания бетона никак не подкреплена нормативами — миф.

Помимо увеличения сроков строительства, отмечается вред – отстаивание не равнозначно консервированию, бетон будет оставаться открытым. Основа придет в негодность еще до начала строительства.

Читайте также:
Пароизоляция пола своими руками - подробная инструкция

Зимовка фундамента

Повышен риск деформации бетона на пучинистых почвах, изменяющихся в размерах зимой. Если на землю не будет оказано большое давление от сочетания основы с домом, грунт выдавит конструкцию, нарушив целостность структуры.

Если промерзнет армированная заливка, разрушительные процессы не будут видны сразу, но начнутся, спустя 12-24 месяцев.

При достаточной плотности вопрос об отстаивании конструкции не ставится – при соблюдении технологии оттягивание строительства не приносит существенных изменений.

Есть ли срок годности у фундамента

Залитую основу можно оставлять на время, например, при недостатке строительного бюджета, длительном отъезде. Для сохранности бетона выполняется консервация.

После заливки бетона необходимо дождаться просыхания, покрыть гидроизоляцией, утеплить, укрыть рубероидом, строительным полиэтиленом в несколько слоев со всех сторон, плотно прижав.

Когда будет достаточно тепло, примерно поздней весной, консервирующее укрытие полностью снимают, давая бетону подышать до осени. Если нужно снова отложить стройку, действия повторяют.

Без защитного укрытия можно не надеяться, что прочности основы будет достаточно для утвержденного плана.

Если строительство приостановлено надолго, перед возобновлением необходимо пригласить специалиста, который проверит состояние заливки. Нужно получить грамотную оценку, от этого зависит, будет ли стоять новый дом.

Фундамент — основа сооружения, составляет всего 10% от общей массы готового дома. Необходимо закладывать основание согласно технологии, возлагаемым требованиям, не оставлять простаивать впустую – нужно использовать несущий потенциал. Сразу после высыхания заливки можно начинать возводить стены, построенный дом можно оставить постоять перед отделкой.

Когда начинать строить дом после заливки фундамента

Чтобы построить надежный и прочный фундамент, недостаточно правильно уложить арматуру, подобрать и залить бетонную смесь. Сильное влияние на качество работ оказывает то, насколько грамотно обеспечен набор прочности бетоном. Чтобы это гарантировать, необходимо знать, сколько должен стоять фундамент дома после заливки и как за ним ухаживать в это время.

Набор прочности бетоном

Бетон — это искусственный камень, который получают из раствора, приготовленного по особым пропорциям. Твердение смеси зависит от множества факторов, поэтому точного ответа, подходящего для всех случаев, на вопрос, сколько фундамент дома должен стоять после заливки, нет. Ответ индивидуален для определенных условий.

В среднем считается, что набор прочности занимает 28 дней, но это значение усредненное. Процесс зависит от следующих факторов:

  • какой тип цемента использовался при замешивании бетонного раствора;
  • соотношение цемента и воды в смеси;
  • температура окружающей среды во время твердения фундамента;
  • какая погода будет стоять после заливки (солнечная, пасмурная, ветреная);
  • насколько уплотнен бетонный раствор.

Каждый из этих факторов оказывает влияние. Весь процесс условно можно разделить на два этапа:

  • схватывание;
  • твердение.

Схватывание

Это период, в течение которого смесь для фундамента остается подвижной. Это значит, что весь процесс транспортировки, заливки и уплотнения должен уместиться в эти рамки. При доставке бетономешалками, время схватывания увеличивается за счет постоянного перемешивания. Если раствор находится в миксере слишком долго, происходят изменения, которые плохо скажутся на качестве готовой конструкции. Период схватывания обратно пропорционален температуре окружающей среды.

Температура окружающей среды, ᵒС Начало схватывания (считая от момента замешивания смеси), ч Окончание схватывания, ч
6-10 15-20
20 2 3
30 1 1,5-2

Оптимальной температурой является 20ᵒС. Быстрое схватывание при высоких температурах может отрицательно повлиять на качество фундамента дома после заливки.

Твердение

Второй этап набора прочности — твердение. Если время первого этапа диктует условия для выполнения работ ,то сколько займет твердение, влияет на возможность продолжения строительства и перехода к возведению «коробки» здания. Ниже в таблице приведены значения «выдержки» фундамента после заливки в зависимости от температуры. За 100% набора прочности на сжатие принимается значение, которое будет получено при температуре 20ᵒС, если дать фундаменту выстояться 28 суток. Приведены значения для материала марок М200-300 ( класс B 15 — B 22,5) изготовленных на портландцементе марок М400-500.

Среднесуточная температура воздуха, ᵒС Срок твердения, сут.
1 2 3 5 7 14 28
-3 3% 6% 8% 12% 15% 20% 25%
5% 12% 18% 28% 35% 50% 65%
+5 9% 19% 27% 38% 48% 62% 77%
+10 12% 25% 37% 50% 58% 72% 85%
+20 23% 40% 50% 65% 75% 90% 98%
+30 35% 55% 65% 80% 90% 98%

Из таблицы видно, что особенно сильно замедляют процесс отрицательные температуры.

График набора прочности бетона в зависимости от температуры.

Распалубочная прочность бетона определяется СП «Несущие и ограждающие конструкции» и составляет 70% от марочной (безопасный срок начала работ). Это значит, что снимать опалубку после заливки фундамента дома надо не менее чем через 7 суток для среднесуточной температуры +20ᵒС или не менее чем через 14 суток для +10ᵒС. При соответствующем обосновании можно выдержать время до достижения лишь 50% марочной прочности на сжатие (нормативно-безопасный срок начала работ) перед снятием опалубки. При самостоятельном возведении также рекомендуется ознакомиться с «Руководством по производству бетонных работ в зимних условиях, районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера».

Время набора прочности фундаментом также зависит от типа портландцемента для изготовления смеси. Существует три типа:

  • быстротвердеющий;
  • нормальнотвердеющий;
  • медленнотвердеющий.

В таблице представлены значения прочности на сжатие для бетонов на различных вяжущих в зависимости от температуры воздуха. Все величины, так же как и в предыдущей таблице, в процентном отношении от прочности при температуре 20ᵒС, если дать монолиту выстояться 28 суток.

Среднесуточная температура, ᵒС Время набора прочности, сут.
1 2 3 7 14 28
На быстротвердеющем портландцементе
5 16% 22% 26% 33% 38% 45%
10 26% 37% 43% 54% 61% 71%
20 42% 58% 66% 82% 92% 98%
На нормальнотвердеющем портландцементе
5 12% 19% 23% 31% 37% 43%
10 21% 32% 38% 51% 60% 70%
20 34% 50% 60% 78% 90% 98%
На медленнотвердеющем портландцементе
5 6% 12% 17% 27% 34% 41%
10 11% 21% 28% 44% 56% 67%
20 19% 34% 45% 68% 85% 98%
Читайте также:
Подсветка лестницы: светодиодная лента своими руками, фото в доме, светильники для стен встраиваемые

Точно так же опалубку снимают при наборе 70% от марочной прочности на сжатие (50% при особых условиях).

Не забудьте о том, что бетон во время первых дней твердения требует увлажнения, для этого его покрывают опилками, мешковиной, песком (для накопления и сохранения влаги) либо закрывают пленкой и обязательно обильно поливают водой первые 7 суток (лучше 14 суток).

Когда приступать к следующему этапу работ

После возведения фундамента необходимо переходить к постройке стен и перекрытий. Важно определить должна ли конструкция отстояться достаточное время, чтобы после ввода в эксплуатацию не возникло проблем, это зависит только от времени твердения бетона.

В частном домостроении распространен миф о том, что надо после фундаментных работ дать конструкции дома выстояться и только после этого приступать к кладке стен и монтажу перекрытий. Это не регламентировано нормативными документами. К тому же, если при постройке многоквартирного дома, проектированием и возведением которого занимаются специалисты, давать основанию отстояться, то работы растянуться на долгий срок. Также и в индивидуальном строительстве.

Если дать фундаменту простоять, помимо увеличения сроков строительства, это может привести к повреждениям конструкции. Особенно это актуально при строительстве дома на пучинистых грунтах. Даже массивный ленточный тип опоры не дает на грунт высокой нагрузки. Ее величина составляет до 10% от массы всего дома. В зимний период силы морозного пучения, действуя на ненагруженный фундамент, могут привести к появлению трещин и деформаций. Если зимой железобетон «перемерзнет» последствия могут быть заметны не сразу, а через 1-2 года после строительства.

При достаточном уплотнении основания, даже если дать конструкции выстояться, усадка будет небольшая. Сколько бы времени не прошло, если технология соблюдена, изменения будут минимальными. Нагрузку при возведении прилагают не сразу, а постепенно, выстраивая стены, укладывая перекрытия, кровлю. Поэтому если деформации и возникнут, они не будут резкими.

Если обобщить все вышесказанное, то против остановки работ после цикла «ниже нуля» можно привести следующее:

  • увеличение сроков строительства;
  • бессмысленность мероприятия при достаточном уплотнении основания;
  • вероятность появления трещин и деформаций при прекращении строительства на зиму.

Консервация фундамента

Если же все-таки есть необходимость «зимовки» конструкции, то нужно позаботиться о грамотном ее утеплении. Законсервировать фундамент на зиму или другой период можно, позаботившись о следующих мероприятиях:

  • гидроизоляция битумными материалами;
  • теплоизоляция экструдированным пенополистиролом (пеноплексом);
  • предотвращение повреждения конструкции грунтовыми водами, особенно в весенний период.

Важно отметить, что консервация — это вынужденная мера при невозможности продолжения работ, а не необходимый этап. Часто случается, что начав строительство, владелец не может его закончить по личным причинам. Вероятно, отсюда и появился миф о выдерживании опоры под конструкции зданий.

В завершение повторим, что срок выдержки фундамента после заливки, зависит только от температурных условий и бетона (при соответствующем уходе). После набора 100% прочности на сжатие можно без опасений приступать к работам «нулевого» цикла.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Сколько должен отстояться фундамент после заливки перед постройкой дома

Решение о том, сколько должен стоять фундамент после заливки должно приниматься с учетом комплекса факторов. Детерминантами при этом выступают конструкционное построение основания здания, проектные особенности сооружения и время выстаивания, необходимое для полноценного созревания бетона. Следует помнить, что несоблюдение срока, в течение которого должна выстаиваться фундаментная конструкция перед постройкой дома, может привести к частичной либо полной девальвации предусмотренных проектом несущих свойств.

Работы по уходу за бетоном

Строительные правила СП 70.13330.2012, в которых актуализован текст СНиП 3.03.01–87, предписывают до проведения распалубки выдерживать бетон с выполнением мероприятий за его уходом. Данные о том, сколько должен отстояться уложенный в опалубку, формирующую контуры фундамента, бетон прописаны в пункте 5.4.1 Правил.

Все поверхности должны быть надежно защищены от возможного испарения содержащейся в растворе воды. Следует также предохранять свежеуложенную бетонную смесь от попадания на ее поверхность атмосферных осадков. Такие мероприятия должны проводиться перед постройкой в течение всего срока, пока не будет обеспечен набор прочности не менее 70% от паспортной.

После распалубки необходимо создать условия для поддержания температуры и влажности в значениях, которые оптимально соответствуют нарастанию прочности бетонной конструкции. Правилами не разрешается ходить по поверхностям забетонированных конструкций до тех пор, пока бетон не наберет прочность 2,5 Мпа. Нельзя, соответственно, устанавливать вышележащие опалубки, осуществлять кирпичную кладку, возводить деревянные стены и выполнять другие строительные либо вспомогательные операции.

Набор прочности бетоном

Бетонная смесь сохнет и получает необходимые и достаточные значения прочности в процессе прохождения двух последовательных взаимосвязанных между собой стадий:

  1. Стадия схватывания. Предварительное схватывание уложенного в опалубку бетонного раствора летом при окружающей температуре около 20 о С происходит в течение суток. В холодные сезонные периоды необходимо использовать доступные средства подогрева и применять теплоизолирующие конструкции. Следует учитывать, что процессы схватывания начинают происходить уже в течение первых двух часов с момента затворения бетонной смеси водой. Именно поэтому операции затворения смеси и укладка бетона в опалубку должны быть максимально приближены друг к другу по временным промежуткам.
  2. Отвердевание бетона. Набор бетоном прочности происходит в процессе гидратации – образовании молекулярных связей частиц воды с составляющими смесь веществами. Гидратация протекает в узком диапазоне температуры и влажности, которые должны быть обеспечены мероприятиями по уходу за бетоном. Важность тщательного контроля протекания физико-химического процесса в массе железобетонной конструкции объясняется полной зависимостью качества сооружения.
Читайте также:
Отделка цоколя деревянного дома на сваях

Естественно предположить, что срок, в течение которого должен отстаиваться фундамент, напрямую связан с набором прочности бетоном, составляющим его основу. Товарный бетон марок М–200 и М–300, который изготавливается на основе портландцемента М–400 и М–500 соответственно, набирает необходимые перед началом стройки и нормированные СП 70.13330.2012 70% прочности за 28 суток при своей средней суточной температуре 20 о С. Изменение среднесуточной температуры неизбежно ведет к другим показателям прочности. Зависимость набранной прочности наглядно видна из таблицы:

Марка бетона Время выстаивания (суток) Прочность бетона (% от нормируемой) в зависимости от среднесуточной температуры ( о С) бетонной массы
-3 +5 +10 +20 +30
М–200, М–300 1 3 5 9 12 23 35
2 6 12 19 25 40 55*
3 8 18 27 37 50 65
5 12 28 38 50 65 80
7 15 35 48 58 75 90
14 20 50 62 72 90 100
28 25 65 77 85 100

Зависимость времени выдерживания фундамента от его типа

Инсинуации о том, что готовый фундамент после набора нормируемой прочности входящих в его состав бетонных компонентов должен простоять год либо зиму – абсолютно не состоятельны. Распространенное заблуждение о необходимости выдержать конструкцию до окончания происходящих осадочно-усадочных процессов возникло в результате подмены понятий. Выдерживанию подлежит перед началом чистовой отделки полностью возведенное здание. Объясняется это просто на примере существующих разновидностей конструкционного строения фундаментов.

Видео о том, как ускорить твердение бетона

Столбчатые фундаменты

Столбчатый фундамент представляет собой ряд отдельных столбов, для обустройства которых применяется кирпичная либо каменная кладка, нередко фундаментные столбы выполняются бетонными или железобетонными. Для придания фундаментным элементам дополнительной устойчивости обустраивается ростверк – железобетонная лента, связывающая оголовья столбов.

Такой тип фундамента относят к легким разновидностям, поэтому ненагруженная весом здания фундаментная основа подвержена повышенной подвижности при подвижках грунта с неоднородной морфологией, может быть легко деформирована в результате морозного пучения. Отстояться фундамент столбчатого строения не может по определению, и начинать возведение стен нужно сразу по окончании схватывания кладочного раствора или набора прочности бетоном.

Фундаменты ленточного типа

Ленточные железобетонные фундаменты могут обустраиваться по двум типам:

  • мелкозаглубленные фундаменты обустраиваются под строительство легких построек и своей подошвой опираются на грунтовые горизонты, расположенные выше уровня промерзания;
  • глубоко заглубленные варианты предполагают возведение на них объемных сооружений с большим весом, уровень залегания их подошвы превышает глубину промерзания грунта.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент испытывает нагрузки, по напряженности и силе аналогичные воздействию на столбчатые варианты с ростверком. В случае, если дать такому фундаменту выстояться в течение периода, когда происходит активное пучение почв под воздействием замерзания и оттаивания грунтовой влаги, возможность его деформации весьма вероятна.

Фундаменты ленточного типа глубокого залегания опираются своей подошвой на плотные горизонты, не подвержены влиянию грунтовых сдвигов. Усадочные процессы в бетонной массе полностью завершаются после достижения нормативной прочности, а осадка конструкции под действием собственной массы, без учета веса здания, полностью нивелируется деформационными швами.

Плитные разновидности

Монолитные фундаменты просто рассчитываются и обустраиваются, они обеспечивают основание для возводимого здания с достаточными прочностными характеристиками. Равномерное распределение нагрузки на почвенное основание вследствие большой опорной поверхности обуславливает минимальное значение удельного давления на грунт. Грамотно подготовленная песчаная либо песчано-щебенчатая подушка под фундаментной плитой позволяет предотвратить ее значительные осадочные подвижки.

От того насколько тщательно были проведены прелиминарные земляные работы напрямую зависит устойчивость возводимой на плитном фундаменте постройки. Количество времени, сколько должен отстаиваться монолитный фундамент, определяется опять же только периодом, необходимым для набора прочности бетоном.

Свайные фундаменты

Фундаментные основания зданий на сваях при любой технологии их обустройства обеспечивают передачу нагрузки на глубокие, зачастую коренные, горизонты грунтов и пород. Такая разновидность возведения фундаментов полностью исключает возможность деформации здания независимо от того, как много времени отведено на их выстаивание после окончания монтажа.

Определение времени на то, сколько времени должен стоять фундамент после заливки, следует соотносить с временным периодом, за который товарный бетон наберет нормируемую СП 70.13330.2012 прочность. Дополнительное выдерживание не целесообразно, а в случаях применения столбчатых конструкций и ленточных фундаментов неглубокого залегания даже противопоказано.

Сколько должен отстояться фундамент после заливки перед постройкой дома

Что же можно сказать в связи с темой «сколько должен отстаиваться фундамент«? А сказать можно то, что время по схватыванию зависит от глубины, а также от качества бетонной смеси. Кроме того, на сроки повлияет время года, влажность грунта и воздуха, температура, географический регион, а также наличие дополнительных примесей и элементов внутри фундамента.

Что же касается загородного дома на 2-3 этажа, то здесь период схватывания составляет от 25 до 46 дней. В редких, и самых сложных случаях — 60 дней. Следует подчеркнуть, что при этом существует множество строительных методик, при которых основание под дом настаивают целых полгода или даже год. Впрочем, если дом надо построить срочно, то тогда такие длительные сроки можно назвать излишеством.

Естественно, есть и другие крайности. Например, продолжить строительство всего лишь через неделю после укладки фундамента. Более того, результат может даже получиться положительный, но, честно говоря, гарантий тут никаких нет. Здесь проблема в том, что бетон — это тоже товар. И его качество может далеко не всегда соответствовать той норме, и тому сорту, который формально заявлен.

Читайте также:
Окна в ванной комнате

Сколько должен стоять фундамент перед постройкой дома

Перед застройщиками часто стоит вопрос о том, сколько должен стоять фундамент после заливки. Прочность железобетонного фундамента зависит не только от качества арматуры и бетона. Монолит должен еще набрать достаточно прочности, прежде чем на нем можно будет возводить стены. Попробуем разобраться, сколько должен стоять фундамент перед постройкой дома.

Набор прочности

Бетон в застывшем состоянии представляет собой искусственный камень, полученный из раствора, составленного в определенных пропорциях из цемента, песка, гравия и воды (состав бетона для фундамента, пропорции в ведрах и килограммах). Однозначного ответа на вопрос: сколько должен отстояться фундамент после заливки – не существует. Хотя любой строитель может назвать среднюю цифру – 28 дней.

Но на процесс набора прочности бетона влияет:

  • марка цемента (выбор марки бетона для фундамента частного дома);
  • процентное содержание цемента и воды в бетонной смеси;
  • погодные условия и температура воздуха.

Процесс набора проектных прочностных характеристик можно условно разделить на два этапа:

Таблица набора прочности фундамента.

Схватывание

Бетонная смесь в течение некоторого времени находится в жидком – или подвижном — состоянии. Эту фазу можно увеличить во времени, постоянно перемешивая раствор (о том, как правильно залить фундамент под дом). По этой причине на стройплощадки бетоны доставляются в бетономешалках. Хотя этот процесс имеет и обратную сторону: при слишком длительном нахождении смесив миксере его качества меняются, причем в худшую сторону.

Период схватывания находится в прямой зависимости от температуры воздуха. Например, при нулевой температуре процесс схватывания начинается через 6-10, а заканчивается через 15-20 часов после замешивания смеси.

Если на улице тридцатиградусная жара, то уже через час после приготовления бетон начнет схватываться, а завершится этот процесс за 1,5-2 часа.

На этом этапе, собственно, и происходит набор прочностных характеристик бетона. Если вы спросите у профессионала, сколько должен отстаиваться ленточный фундамент, он задаст вам встречный вопрос: а в какое время года вы собираетесь его выстаивать?

Если в холодное (при температуре 0 градусов), то через 28 дней он наберет всего 65% прочности. При минусовой (-3 градуса по Цельсию) за такой же промежуток времени этот показатель составит всего 25%.

Если на улице стоит умеренно теплая погода (+20 градусов), то за четыре недели фундамент наберет 98% прочности. При 30 градусах для этого бетону понадобится всего 14 дней.

Существует параметр распалубочная прочность . Он оговорен в соответствующем СП и составляет 70% от марочной прочности.

В соответствии с этим опалубку можно снимать с фундамента не ранее чем через:

  • 7 суток – при среднесуточной температуре +20 градусов;
  • 14 суток – при +10 градусах.


Таблица прочности бетона в зависимости от сроков твердения.

Когда можно приступать к возведению стен

С набором прочности бетона мы разобрались. Но через какое время после заливки фундамента можно начинать кладку стен (как сделать расчет бетона на фундамент)? Среди частных застройщиков бытует мнение, что железобетон должен выстояться не менее года.

А некоторые считают, что достаточно 3-4 месяцев. Встречаются нетерпеливые застройщики, которые приступают к кладке стен уже через неделю после заливки фундамента.

Итак, через какое время после заливки фундамента можно возводить стены?

Опытные строители поступают следующим образом:

  • если планируется строительство двух — трехэтажного дома, к возведению ограждающих конструкций приступают через 46 суток после заливки монолита. Если период строительства припадает на осень или зиму, вышеуказанный срок рекомендуется увеличить до 60 суток. Так же поступают, если не уверены в качестве бетона или марке цемента (о том, какая марка бетона нужна для ленточного фундамента);
  • после того, как первый этаж возведен, работы приостанавливаются на 7-10 дней. За это время фундамент адаптируется к нагрузке. Если во время перерыва в монолите возникнут трещины, то эту проблему проще решить на этом этапе;

После указанного перерыва дальнейшее строительство дома можно продолжить в обычном режиме.

Если вас интересует, сколько должен стоять фундамент для дома из пеноблока, имейте в виду, что и на этот вариант распространяются все вышеперечисленные правила и рекомендации (какой нужен фундамент для дома из пеноблоков).

Срок годности фундамента

А сколько фундамент может стоять без дома? Ведь нередко приходится видеть такую картину: монолит подготовили, а дальнейшую стройку заморозили. Через пару лет процесс решили продолжить. Но возникает сомнение в сохранности конструкции.

Если фундамент был грамотно законсервирован – накрыт плитами перекрытия, гидроизолирован, а мероприятия по отводу грунтовых вод полностью выполнены, есть надежда, что конструкция сохранилась в надлежащем состоянии.

Если же ничего из перечисленного сделано не было — приглашайте специалистов для технического обследования фундамента. Без проверки его состояния строить стены рискованно.

Сколько должен стоять фундамент после заливки перед постройкой дома

Возведение дома — это длительная работа, которая требует особой внимательности и ответственности. Любые ошибки и неточности в этом деле могут привести к перекосу и разрушению всего строения.

Самое главное сделать крепкое и прочное основание. Именно от того, как оно сделано, зависит, сколько простоит вся конструкция.

Основание является основой для всего дома и поэтому должно быть качественным. Также после полного сооружения необходимо, чтобы фундамент отстоялся.

Отстаивание опалубки это длительный процесс, который должен выполняться правильно. Однако многие не знают, сколько должен стоять фундамент после заливки, чтобы на него можно было устанавливать стены строения.

Читайте также:
Пластиковые трубы для вентиляции: особенности выбора и эксплуатации

К этому вопросу нужно подойти очень внимательно, чтобы в дальнейшем не возникло серьезных проблем.

Что такое фундамент?

Прочный и качественный фундамент – это основа всего дома, за счет которой обеспечивается его долговечность. Если основа возведена правильно, то в будущем можно избежать следующих проблем – перекоса конструкции, проседания, сырости, разрушения и так далее.

Особенности обустройства основания:

  • Фундамент должен быть опорой и выдерживать всю нагрузку конструкции, поэтому он должен быть крепким;
  • Он должен защищать дом от лишней влаги и сырости. Поэтому обязательное условие во время возведения – хорошая гидроизоляция опалубки;
  • Обязательно фундамент нужно утеплять различными материалами. Также это является необходимым условием, если основание планируется использовать в качестве подвала;
  • Опалубку нужно делать только из качественных материалов. В дальнейшем она защитит от трещин и разрушения все конструкции;
  • Основание нужно делать на ровной поверхности. Поэтому перед строительством почву следует хорошо выровнять.

Существует очень много разновидностей опалубки. Для тяжелых конструкций используют ленточный фундамент. Это конструкция, которая имеет вид вкопанной стены в грунт.

Для легких сооружений без подвалов используют столбчатые конструкции. Столбы-опоры устанавливаются по углам сооружения и в местах пересечения стеновых перегородок.

Также используются плиты, но это менее долговечное основание.Из-за воздействия внешних факторов, плита со временем теряет свои качества и разрушается.

Еще одна разновидность – это свайная опалубка. Это очень дорогая конструкция и она используется для возведения габаритных зданий.

Какие условия оказывают влияние на время застывания?

На длительность застывания оказывают влияние следующие условия и факторы:

  • Температурные условия окружающей среды;
  • Уровень влажности воздуха;
  • Наличие или отсутствие осадков;
  • Вид и структура почвенного покрова;
  • Особенности рельефных характеристик местности и уровень залегания грунтовых вод;
  • Качество и разновидности материалов, из которых изготовлен фундамент;
  • Технология строительства;
  • Тип опалубки;
  • Разновидность гидроизоляции фундамента.

Однако даже если во время строительства будут использоваться все эти условия, не всегда можно получить идеальный фундамент. Поэтому нужно учитывать самые неблагоприятные условия местности, и уже исходя от них, высчитывать длительность отстаивания.

Также важно, чтобы при падении температурного уровня ниже +5, основание было уже сделано. Иначе его придется утеплять, накрывать, а утепление основания дело тяжелое, которое требует дополнительных затрат.

Состав основания и для чего оно должно выстаиваться?

Основной материал для заливки является бетон, который состоит из нескольких материалов. В его состав входит речной песок, гравий или щебень с фракцией от 40 до 60 мм, портландцемент марки М200-М300 и чистая вода, без примесей масла и бензина.

Вид основания, которое планируется установить под сооружения, зависит от структуры почвы. Например, легкое столбчатое строение может опираться на основание столбчатого типа. А вот двух- или трехэтажное строение требует более прочного основания, для него подойдет крепкая ленточная опалубка или монолитная плита.

Важным моментом является отстаивание фундамента. В зависимости от того, сколько должен отстоять фундамент после заливки, зависит срок службы всей конструкции. И при этом не имеет значение состав и вид основания.

Многие считают, что чем легче и меньше конструкция, тем меньше период простаивания. Однако это не так. Во многих случаях при недостаточном выстраивании в дальнейшем строение начинает давать трещины и разрушаться.

Сколько времени нужно для застывания

Стоит отметить, что не застывшая опалубка, не сможет выдерживать большие нагрузки сооружения и ветра, поэтому важно, чтобы она застыла хорошо. А вот, сколько должен стоять фундамент после заливки это вопрос, который интересует многих.

Оптимальное время для застывания ленточной конструкции – 20 дней.

При этом следует соблюдать следующие условия и рекомендации:

  • Во время застывания должна быть солнечная и теплая погода, с низким уровнем влажности воздуха;
  • Если же пасмурная и дождливая погода, то время для застывания необходимо увеличить до месяца;
  • После полного заливания основания, через 15-20 минут его следует обливать водой. Это обеспечит быстрое высыхание верхнего слоя и он не растрескается;
  • Поливать водой поверхность нужно каждые 3-5 часов в течение 5 дней;
  • Нельзя производить другие действия. Потому что основа это единый массив, и любые действия по нарушению целостности могут привести к полному разрушению всей конструкции.

Советы профессионалов

В вопросе, сколько должны стоять фундаменты после заливки следует быть особо внимательным. Не лишним будет ознакомиться с советами профессионалов.

Многие рекомендуют, перед тем как начать заливку, полностью утрамбовать песчаную подушку. Лучше всего заливку производить в несколько этапов – это повысит срок и качество основания.

Если планируется возведение 3-х или 4-х этажное здание, то застывание лучше всего продлить до 46 дней. Если же работы проводятся в осеннее зимний период, то лучше всего длительность отвердения продлить до 60 суток.

После того, как возводится первый этаж конструкции лучше всего переждать 7-10 дней. Этого времени будет достаточно, чтобы фундамент адаптировался к нагрузкам. Также на этом этапе будет легче убрать трещины и повреждения.

Фундамент – это основа всей конструкции, поэтому во время возведения этой части следует быть особо внимательным.

Обязательно нужно дать время для застывания основы, чтобы он в дальнейшем мог спокойно выдержать вес конструкции. В противном случае плохо застывшая опалубка в дальнейшем может привести к серьезным последствиям в виде перекосов и разрушения всего дома.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: