Покраска декоративной штукатурки: способы нанесения

Как покрасить декоративную штукатурку своими руками

Декоративная штукатурка отличается от обычного покрытия своей фактурой. Неоднородная структура, дополнительные компоненты и восприимчивость к краске позволяют создавать уникальные интерьеры. На защитных свойствах покраска декоративной штукатурки не сказывается – она бережет стену от влаги, пыли, солнечных лучей и царапин не хуже обычного состава.

  1. Зачем красить декоративную штукатурку
  2. Методы нанесения краски, можно ли в два цвета
  3. Особенности выбора краски для нанесения на штукатурку
  4. Дополнительные составы для обработки декоративной штукатурки
  5. Применение воска, лака и лессирующих составов
  6. Как покрасить фактурную штукатурку своими руками
  7. Подготовка поверхности и нанесение краски

Зачем красить декоративную штукатурку

Главное предназначение декоративной штукатурки и краски для нее – эстетическое. Само по себе декоративное покрытие непримечательно. Оно имеет серовато-белый цвет и неравномерную структуру с зернами или объемными элементами. Количество наполнителя можно варьировать, чтобы создать интерьер, не похожий на другие. Исходя из количества наполнителя штукатурки бывают:

  • Гладкими – твердых элементов практически нет, стена получится ровной;
  • Фактурными – с мелкими зернами, стена будет иметь приятную шероховатость;
  • Рельефными – с крупными зернами, подходят для создания выступающих элементов на стене.

Чем мельче зерна наполнителя, тем ровнее ляжет цвет. Для работы нужна специальная краска для декоративной штукатурки – она впитывается в поверхность, и формирует прочные связи. Такая стена не будет выгорать, осыпаться и надолго сохранит исходный вид. Оштукатуренную и покрашенную стену можно спокойно мыть водой – она не повредится.

Методы нанесения краски, можно ли в два цвета

Красить декоративную штукатурку сложно – нужно учитывать ее фактуру. На ровной поверхности хорошо видны огрехи работы маляра, на шероховатой и рельефной краска не распределяется равномерно. Основные способы нанесения краски – валик и краскопульт. Кисть для больших поверхностей не подходит, но ее удобно использовать для окрашивания выступающих поверхностей, создания цветовых акцентов.

Валиком удобно красить ровные стены, наносить основной слой на шероховатые поверхности. Краска наносится движениями сверху-вниз, вертикальные линии идут внахлест друг с другом. Чем шероховатее поверхность, тем сильнее нужен нахлест. На бороздках валик нужно дополнительно раскатывать, чтобы краска попадала в них равномерно. Для особенно рельефных стен такой метод не годится.

Краскопульт удобен для равномерного нанесения цвета на ровную и неровную поверхность. Покраска фактурной штукатурки лучше пойдет именно с этим инструментом. Во время работы можно контролировать интенсивность нанесения краски, равномерность распределения, создавать цветовые пятна и вовремя корректировать ошибки.

Если хозяину нужно покрасить стену в два цвета, это делается следующим образом:

  1. Валиком или краскопультом нанести основной цвет, дать ему высохнуть.
  2. Губкой нанести второй цвет на те места, где это запланировано, дать высохнуть.
  3. Нанести лаковое покрытие.

Таким же способом можно красить рельеф в несколько цветов, последовательно нанося один за другим. Детали, требующие особенно четкой проработки, можно оформить кистью. Последний этап – нанесение лака. Это нужно делать всегда, независимо от количества цветов на стене.

Особенности выбора краски для нанесения на штукатурку

Для декоративной штукатурки подходят четыре типа красок – водоэмульсионные, акриловые, латексные и силикатные. Какую из них выбрать зависит от эффекта, которого хочет добиться хозяин. Все краски при правильном нанесении становятся стойкими, срок службы – 10-15 лет или больше, цвет меняется незначительно.

Акриловые краски можно считать самым популярным видом. В их составе неорганические вещества, которые плохо растворяются в воде, не представляют интереса для плесени, бактерий и вредителей. Фасадный акрил используют для создания эффекта короеда или шубы. Внутри дома такая краска хорошо подойдет для ванны, туалета, кухни и подвала.

Силикатная краска содержит жидкое стекло. Она хорошо ложиться на штукатурный слой, а после засыхания создает надежную защиту от влаги и механических воздействий. Не содержит органических веществ, поэтому не привлекает бактерий, плесень и насекомых. Идеальный выбор для фасада и помещений, требующих особенно прочной отделки (подвал частного дома, ванная комната).

Водоэмульсионная краска, напротив, годится только для внутренних работ, особенно для комнат. Ее преимущества – красивый матовый цвет, ровная поверхность, минимальный запах. Водоэмульсионка не привлекает бактерий и плесень, но ее могут повредить грызуны. Есть влагоустойчивые разновидности, которые подходят для ванны и кухни. Серьезный недостаток – от постоянного трения цвет вытирается, становится менее ярким.

Латексный краситель пока остается спорным решением. Он дает хорошую защиту от влаги и теплоизоляцию, но позволяет испаряться лишней влаге. Латекс довольно прочный, не разрушается от влаги, пыли и солнечных лучей, что делает его удобным для фасадных работ летом. Запах от него слабый, в воздух не выделяются токсичные вещества, а расход при работе небольшой. В то же время он неустойчив к низким температурам, а при большой влажности теряет устойчивость к грибку. Лучше всего применять его для комнат и коридоров, можно использовать на кухне в сочетании с другой отделкой.

Дополнительные составы для обработки декоративной штукатурки

Смешивать несколько красителей разного состава нельзя – это нарушит не только внешний вид, но и защитные свойства штукатурки. Но можно применять различные дополнительные составы. Их выбор зависит от того, какой краской покрашены стены. Один из этих составов обязателен – лак для закрепления покрытия. Его наносят после высыхания основного цветного слоя.

Применение воска, лака и лессирующих составов

Лак – самое популярное покрытие в мире. Его основная задача – создавать защитный слой, который не пропускает влагу, пыль, дополнительно защищает от перепадов температур. Также он выполняет и эстетическую функцию – добавляет блеск, делает поверхность более ровной, скрывает мелкие огрехи покраски. В него можно добавить колер – так лак придаст стене дополнительный оттенок. Глиттер в составе лака сделает его блеск более заметным. Также есть лаки с эффектом трещин, перламутра, короеда.

Читайте также:
Особенности приобретения готовых окон

Воск используют в основном в декоративных целях, а также для влагоотталкивающего эффекта. Используется не натуральный, а синтетический воск – он намного лучше выдерживает перепады температуры и влажности, другие внешние воздействия. Восковое покрытие применяют для создания эффекта камня, сложных рельефов. Такая отделка подойдет для комнат, влагостойкие разновидности можно наносить в ванной или туалете, есть синтетический воск для фасадных работ. Воск может быть прозрачным или цветным, во втором случае он создает дополнительные оттенки. Можно использовать составы разного оттенка на одной стене, сочетать цветной воск с прозрачным.

Глазурь (лессирующий состав) – это вещество, которое придает дополнительные цветовые переходы, создает эффект венецианской штукатурки. Разные виды глазури подходят для фасадных или внутренних работ. Их наносят рукавицей или губкой на поверхность краски. Составы требовательны к внешним условиям – во время работы должно быть сухо, а температура – не холоднее +10°. Состав может иметь разные цвета и прозрачность.

Как покрасить фактурную штукатурку своими руками

Работа делится на два основных этапа: подготовка поверхности и нанесение краски. Между ними должно пройти время, чтобы предыдущий слой успел высохнуть. Инструменты, которые нужны для покраски фактурной штукатурки:

  • Наждачная бумага для подготовки поверхности;
  • Влажная тряпка для уборки;
  • Малярный валик или краскопульт для нанесения краски;
  • Лоток, если используется валик;
  • Жесткая кисть для прокрашивания углов, пространства около двери или окна;
  • Губка для нанесения второго слоя краски (если он будет).

Для лака используется валик – отдельный или тот же, но тщательно промытый. В помещении, где предполагается работать, должно быть сухо и тепло, нужна возможность проветрить. Если работы предполагаются на улице, то их нужно назначить на теплое и сухое время, желательно при естественном освещении, например, в теплый летний день.

Подготовка поверхности и нанесение краски

Подготовка поверхности нужна, чтобы убрать грязь и мусор, оставшиеся от предыдущего этапа – нанесения штукатурки. Если стену нужно перекрасить, важно убрать предыдущий цвет полностью. Этапы работы:

  1. Убрать пыль влажной тряпкой (штукатурка выдерживает такое обращение).
  2. Наждачной бумагой выровнять нежелательные неровности, если они есть, после этого еще раз протереть стену.
  3. Загрунтовать поверхность. Особенно важно для составов на цементной основе.

Грунтовку наносят на поверхность валиком, равномерно распределяют по стене. После того, как она высохнет, можно приступать к покраске.

Покрасить стену валиком своими руками достаточно легко. Краску разводят в ведре, затем наливают часть в лоток для валика, перемешивают шпателем до однородной массы. В готовую смесь опускают валик и проходят стену скользящими движениями сверху-вниз. Чем больше неровностей на штукатурке, тем более длинным должен быть ворс на валике. Состав высыхает за несколько часов, поэтому разводить его нужно небольшими порциями.

Для второго слоя подойдет метод сухой кисти. Для этого берут цвет на 1-2 тона светлее или дополнительный оттенок – золото, серебро и т. д. Для работы используется валик с максимально коротким ворсом – так окрашенными будут только выступы. Если первый слой хорошо просох, выступающие части будут выделяться на общем фоне.

Нанесение воска на декоративную штукатурку

Как правильно покрасить оштукатуренную стену водоэмульсионной краской

Чем покрасить оштукатуренный дом снаружи фасада

Как сделать и наносить декоративную штукатурку своими руками

Как красить декоративную штукатурку своими руками

Декоративная штукатурка служит прекрасной альтернативой традиционным обоям. Изначально она имеет белый или серый цвет, что позволяет владельцам жилья проявить фантазию и создать с помощью краски интерьер в оригинальном стиле.

Какую краску выбрать

Для отделки фасадов используют декоративные штукатурки «короед», «американка» или «шуба», которые чаще всего окрашивают в один цвет. Для их покраски подходят акриловые, силиконовые и силикатные покрытия. Они устойчивы к воздействию влаги и, в отличие от масляных и алкидных красок, создают на поверхности паропроницаемую пленку.

Фасадные краски хорошо переносят температурные перепады и надежно предохраняют штукатурку от атмосферных осадков. Продаются в виде белого состава, который колеруется в специальном автомате или самостоятельно в соответствии с личными предпочтениями. Расход разных видов краски по декоративной штукатурке немного отличается. Для однослойного покрытия акриловой краской потребуется примерно 170-200 г/м², силикатной – 150-300 г/м².

При работе внутри помещения используют водоэмульсионную, акриловую или латексную краски. Водоэмульсионка требует двухслойного нанесения, после которого штукатурка приобретает матовую поверхность.

Акриловые покрытия применяют в основном в помещениях с повышенным уровнем влажности – ванных или кухнях. Они более износостойкие чем водоэмульсионная краска, поэтому также применяются для отделки фактурной штукатурки в коридорах.

Латексные краски техническими характеристиками практически не отличаются от акриловых. Они универсальны и хорошо ложатся на любую основу, в том числе на цементную и гипсовую фактурную штукатурку.

С технической точки зрения, выбор любой из этих красок принципиально не важен – ассортимент оттенков позволяет реализовать разнообразные дизайнерские идеи, поэтому в основном заказчики ориентируются на цену покрытия. Единственное, на что следует обращать внимание при покраске фасада здания, подходит ли краска для наружных работ.

Технологии покраски декоративной штукатурки

Существует несколько распространенных способов покраски декоративной штукатурки:

  • колеровка;
  • в один цвет;
  • в несколько оттенков;
  • сухая кисть;
  • размывка.

Технология окрашивания не представляет сложности даже для новичков – достаточно иметь стандартный набор малярного инструмента:

  • валик – длина ворса подбирается в зависимости от фактуры поверхности;
  • кисточки разной ширины;
  • лоток для краски.

Для окрашивания поверхностей большой площади удобно использовать краскопульт. Это значительно повышает скорость и качество работы. Перед тем как начать покраску необходимо дождаться полного высыхания штукатурного слоя, а затем обработать его грунтовкой глубокого проникновения, в противном случае краска может вздуться и потрескаться.

Колеровка

Самый простой способ окрашивания штукатурки, используемый для получения базового оттенка. Декоративная штукатурка реализуется в виде состава белого или серого цветов, который подкрашивают путем добавления красящего пигмента. Его количество зависит от требуемой насыщенности цвета. Колер добавляют в емкость со штукатуркой и интенсивно перемешивают пока она не приобретет однородный цвет.

Читайте также:
Печь булерьян своими руками. Устройство и принцип работы

Преимущество данного способа заключается в том, что штукатурный слой имеет одинаковый цвет по всей толщине и, в случае появления небольших сколов и царапин, их будет практически незаметно. Помимо этого, после высыхания штукатурка уже имеет цвет и необходимость в дополнительных малярных работах отпадает.

Покраска в один цвет

Еще один простой способ, заключающийся в покраске штукатурки одним цветом. Маляра называют его еще «в один проход». Краска наносится равномерным слоем при помощи валика или краскопульта, при этом необходимо следить за тем, чтобы все впадины и выступы штукатурки прокрасились. Затем излишки краски, в виде подтеков, собираются кистью.

При работе валиком окрашивание производится вертикальными полосами. Каждая последующая полоса прокатывается с напуском в несколько сантиметров на предыдущую. Для равномерного окрашивания стены широкой кисточкой, покрытие наносится сначала вертикальными движениями, затем перекрывается горизонтальными. Можно также сначала прокрасить стену толстым слоем краски кисточкой, а затем равномерно распределить ее по поверхности валиком.

Способ покраски в один проход можно использовать на всех видах декоративной штукатурки.

Покраска в несколько оттенков

Этот способ позволяет добавить выразительности штукатурке, окрашенной в один цвет. Сначала краска наносится в один проход, как описано в предыдущем способе. Подтеки на стене и излишки краски, скопившиеся в углублениях штукатурки, тщательно убираются сухой кисточкой или валиком.

Для нанесения второго тона используют валик с поролоновой шубкой или губку. Валик прокатывают в лотке таким образом, чтобы на нем остался тонкий слой краски. После этого слегка проходятся по выступающим частям декоративной штукатурки, в результате чего углубления на поверхности остаются в первоначальном цвете, а выступы приобретают другой оттенок. Тонирование выступающих частей можно также производить на штукатурке, окрашенной методом колерования.

Покраска способом «сухая кисть»

Этот метод аналогичен предыдущему, только окрашивание выступающих частей производится кистью. Первоначальная покраска выполняется колерованием или в один проход. Затем полусухой кистью проходятся по верхушкам рельефа. В основном вторую краску выбирают светлее, чем основной цвет. Для придания поверхности выразительности применяют золотые, серебряные и бронзовые цвета, а также используют блеск.

Высветление штукатурки размыванием

Способ подходит для использования внутри помещения. Сначала небольшой участок поверхности окрашивают в один проход разбавленной краской на водной основе. После этого, круговыми движениями влажной губки проходят по поверхности, размывая краску. В результате краска в углублениях покрытия остается нетронутой и контрастирует на общем фоне стены. Добавить акцент можно дополнительно затонировав выступающие участки поверхности другим оттенком одним из вышеперечисленных способов.

Существует еще один распространенный метод создать контрастную поверхность без использования губки. Для этого, окрашенной в один тон стене, дают полностью просохнуть в течение суток. Затем вручную или с помощью электроинструмента шлифуют поверхность стены, снимая тонкий слой выступающих участков вместе с краской. Эту операцию можно также производить шпателем, работая «на сдир».

Создание эффекта венецианской штукатурки

В классическом варианте венецианская штукатурка, имитирующая поверхность природного камня, содержит крошку мрамора, гранита или малахита. Стоимость покрытия достаточно высокая, но данный способ позволяет создать эффект венецианской штукатурки использую только гипсовую смесь, краску и лессирующее покрытие:

  • Стена окрашивается в один проход валиком с длинным ворсом, чтобы все углубления штукатурки заполнились краской.
  • В качестве второго оттенка используется краску с металлическим блеском. Ее разводят универсальной грунтовкой или другой прозрачной основой в пропорции 1:1.
  • Легкими движениями небольшого поролонового валика проходятся по выступающим участкам рельефа. При этом необходимо следить за тем, чтобы на поверхности не оставалось полос.
  • На следующем этапе штукатурку покрывают акриловым лаком. Его разбавляют на 30% водой и добавляют глиттер, создающий эффект мерцания, из расчета 1 чайная ложка на 1 литр лака. Полученной смесью обрабатывают поверхность штукатурки, используя поролоновый валик. Во время работы лак необходимо регулярно перемешивать, поскольку глиттер имеет свойство оседать на дно.

Можно экспериментировать и добавлять в акриловый лак другие компоненты, добиваясь разнообразных эффектов и оттенков.

Дополнительные составы для обработки декоративной штукатурки

Сделать внешний вид штукатурки более эффектным и создать дополнительный защитный слой можно с помощью воска, лака и различных глазурей.

Воск создает защитное водонепроницаемое покрытие, придающее поверхности блеск и яркий оттенок. Подходит для любого вида штукатурки, особенно эффектно смотрится на венецианке. В продаже есть как прозрачные, так и цветные составы. Перед нанесением необходимо тщательно убрать с основания пыль. Покрытие штукатурки производится за один раз без остановки. Время схватывания воска около 4 часов, в течение этого срока можно еще подкорректировать образовавшиеся изъяны.

Лак – однослойное финишное покрытие. Создает на поверхности прочную водоотталкивающую пленку, которая укрепляет штукатурку, предохраняет ее от повреждений и, что самое главное, делает внешний вид отделки более привлекательным. Для работы внутри помещения применяют акриловые лаки, снаружи – на органических растворителях.

Перед работой состав тщательно перемешивают, при необходимости добавляют глиттер или красящий пигмент. Покрытие производится в один слой с помощью поролонового валика. Примерный расход – 50-80 г/м².

Глазурь – лессирующий полупрозрачный состав для финишного покрытия краски, позволяющий сделать плавные переходы цвета. Применяется для нанесения на ровную и рельефную поверхность как внутри помещения, так и снаружи. Работы можно производить при температуре на менее +10°С. Покрытие наносят губкой или специальной рукавицей мазками.

Покраска декоративной штукатурки: необходимые материалы и способы нанесения

Колеровка

Декоративная штукатурка, реализуемая в виде сухой смеси, имеет белый или серый цвет. Окрасить ее можно сразу же при замешивании с водой. Для этого используют колеровочные водные растворы или пасты, которые добавляют прямо в емкость со штукатуркой. Количество колера зависит от желаемой насыщенности цвета. Добавление происходит при постоянном перемешивании. Это самый простой способ покраски декоративной штукатурки, используемый для получения базового цвета стен.

Читайте также:
Провод СИП – сфера применения, технические характеристики и особенности (80 фото)

Колеровка имеет свои преимущества перед окраской поверхности в том, что впоследствии будут менее заметны царапины и сколы штукатурки.

Какие краски выбрать

Окрашивание декоративной штукатурки завершает ремонтные работы и позволяет создать неповторимый индивидуальный дизайн. Кроме того покрытие краской создаёт дополнительный защитный слой.

Для декорирования фасадов часто выбирают оштукатуривание типа «короед», «шуба», «американка». Такую фактурную штукатурку чаще красят в один цвет. Выбрать можно акриловую, силикатную или силиконовую краску. Эти виды влагоустойчивы, подходят для наружных работ, имеют широкую цветовую гамму. Также они обладают хорошей паропроницаемостью в отличие от масляной и алкидной краски.

Фасадные краски после высыхания создают на поверхности штукатурки прочную пленку, устойчивую к атмосферным осадкам и перепадам температур. Продаются они чаще белого цвета и колеруются в соответствии с таблицей оттенков производителя. Расход по фактурной штукатурке немного отличается. Например, у акриловой краски он составит 0,17 — 0,2 кг/м2 при нанесении в один слой. Для силикатных — 0,15 — 0,3 л/м2

Для внутренних работ подойдет водоэмульсионная краска. Покрасить ей декоративную штукатурку можно как вручную валиком или кистью, так и с помощью краскопульта. Стены после окрашивания становятся матовыми.

Акриловые краски для ремонта внутри дома также популярны. Они подходят для помещений с повышенной влажностью, например, кухня или ванная. Износостойкость лучше, чем у водоэмульсионки, поэтому часто акриловое покрытие используют для защиты декоративной штукатурки в коридоре.

Латексные краски по свойствам очень похожи на акриловые, они также довольно универсальны, легко ложатся на любые поверхности, в том числе гипсовую и цементную основу.

Какой из этих краской лучше покрасить декоративную штукатурку не принципиально с технической точки зрения, цвета и оттенки можно подобрать любые. Поэтому при выборе заказчики чаще ориентируются на стоимость материала. Если подбираете покрытие для фасада, то ищите соответствующую маркировку на банке.

Покраска декоративной штукатурки

После выбора краски настает последний этап в отделке. Это ответственный, но не сложный процесс. Ниже мы рассмотрим, как покрасить декоративную штукатурку, используя один из основных способов: в один цвет, несколько оттенков, техника «сухая кисть» и «смывка».

Для проведения работ готовят необходимые инструменты:

  • валик (в зависимости от выбранного метода он может быть с длинным, коротким ворсом, поролоновый или резиновый);
  • широкая и узкая кисть;
  • лоток для валика;
  • стремянка.

Иногда при больших объемах малярных работ есть смысл использовать краскопульт с компрессором.

Окрашивание производят после полного высыхания штукатурки, чтобы избежать появления разводов или нарушения фактуры. Перед покраской наносят грунтовку.

В один цвет

Метод покраски штукатурки в один цвет называется «за один проход» и является самым простым. В этом случае требуется покрыть стену без пропусков равномерным слоем. Сначала краска наносится валиком с длинным ворсом или краскопультом, тщательно прокрашивая бороздки рельеф . Излишки, подтеки раскатываются валиком.

Нанесение защитного покрытия происходит движением валика вверх-вниз. Каждый вертикальный слой наносят, захватывая предыдущий.

При работе большой кистью, движения должны быть сначала вертикальными, затем горизонтальными, для равномерного окрашивания.

Метод подходит для любого вида декоративной штукатурки.

Два оттенка

Сначала густым слоем при помощи валика с длинным ворсом наносится на стену первый тон.

Для второго тона берут поролоновый валик или губку. При помощи шипов на лотке добиваются, чтобы на валике был тонкий слой краски. Затем покрывают только выступающие части фактурной штукатурки. Углубления остаются в изначальном цвете.

Окрашивание в два цвета может быть сделано и путём добавления колера в грунтовку, а затем прокрашивания выступающих частей.

Техника «сухой кистью»

Первым тоном покрывают аналогично предыдущему методу. Второй и последующие цвета наносят кистью на выступающие части лишь слегка касаясь их. Суть техники в том, что кисточкой захватывают очень мало краски. При этом не происходит равномерного окрашивания поверхности, лишь самые верхушки рельефа. Второй тон выбирают обычно светлее первого. Возможно покрытие золотым, бронзовым, серебряным цветами или нанесение блёсток.

Удаление краски для высветления

Этот способ подходит для внутренних работ. Сначала оштукатуренные стены красят в один цвет. Используют разбавленную краску на водной основе и покрывают небольшой участок стены. Затем влажной губкой проходятся по всей поверхности, смывая краску. Она остается лишь в углублениях декоративной штукатурки. Основная задача при этом — выделить впадины. При желании верхушки рельефа можно тонировать в другой цвет одним из вышеописанных способов.

Есть еще один способ создать контраст цветов с помощью удаления краски. Окрашивают оштукатуренную стену полностью, дают высохнуть не менее суток. После этого ручным или электроинструментом легко шлифуют фактурную поверхность и снимают выступы штукатурки вместе с краской. Можно работать шпателем «на сдирку». Получается как на фото №3.

Эффект венецианской штукатурки

Венецианская штукатурка имитирует природный камень, например, мрамор, гранит или малахит. В классической технологии действительно использовали каменную крошку, и это было очень дорогое покрытие. Сейчас для такого декора используют обычные гипсовые штукатурные смеси, краски и лессирующие составы. При должном навыке сделать имитацию «венецианки» под силу каждому. Рассмотрим по порядку один из способов.

Стена окрашивается в базовый цвет. Используйте валик с длинным ворсом, чтобы краска проникала во все углубления декоративной штукатурки. Углы и стыки с дверной коробкой легче прокрасить узкой кистью.

Второй цвет берут с металлическим блеском: серебро, позолота, бронза и т.д. Самое доступное — это алюминиевая пудра «серебрянка». Ее разводят на прозрачной основе, например, на универсальной грунтовке в соотношении 1:1. Затем меленьким валиком из поролона легко проходят по верхушкам фактуры. Базовый цвет при этом остается виден в углублениях. Важно следить за тем, чтобы валик не оставлял полос, их нужно растушевывать.

Третий шаг — покрытие венецианской штукатурки лаком. Экспериментируя с составом этого финишного покрытия можно добиться разных эффектов, оттенков и блеска. Первое, что понадобится — это акриловый лак на водной основе. Для того, что бы на стене не было видимой корки, его на 30% разбавляют водой. Затем на 1 литр добавляют 1 чайную ложку глиттера. Глиттер — это блестки, придающие эффект мерцания. Получившейся смесью покрывают всю поверхность декоративной штукатурки. Используют снова маленький поролоновый валик. Постепенно блестки оседают на дно емкости, поэтому лак необходимо перемешивать.

Читайте также:
Сабельные пилы: обзор возможностей, характеристик, производителей и цен

Воск, лак и лессирующие составы

Воск наносят для создания дополнительного декоративного и водоотталкивающего покрытия. Подходит для всех видов штукатурки, особенно для венецианской и имитации камня. В результате получается более яркий оттенок и красивый блеск.

Разновидности воска:

  • жидкий;
  • гелеобразный;
  • натуральный;
  • синтетический.

Жидкий воск применяют как для рельефных, так и гладких стен. Его наносят мягкой тканью. Гелеобразный — резиновым шпателем. Натуральный воск является продуктом пчеловодства, для отделки его используют редко. Продукт из синтетических материалов не восприимчив к перепадам температур и влажности. Поверхность получается прочной и матовой.

Данный вид обработки стен может быть прозрачным или цветным. Перед нанесением нужно убедиться, что на стене нет пыли. Работу по покрытию проводят без остановки. В течение четырёх часов ещё можно исправить изъяны. Расход материала 50-80 гр на 1 м2.

Более подробно о декоративном воске, рецептах его приготовления и нанесении читайте в нашей статье.

Лак — финишное покрытие, которое укрепляет поверхность штукатурки, защищает ее от механических повреждений, влаги, а главное, улучшает внешний вид декорируемых стен. Для внутренней отделки используют водорастворимые акриловые лаки, для фасада – на органических растворителях.

Перед нанесением лак перемешивают, при желании добавляют пигмент (колер) или глиттер. Стены покрывают в один слой, используя мягкий поролоновый валик.

Виды лака: матовый, глянцевый, с эффектом креаклюр (трещины).

Лессирующий состав, или глазурь — полупрозрачное финишное покрытие для краски. Наносят на ровную или фактурную поверхность. Подходит для наружных и внутренних работ. Состав наносят при температуре не ниже +10˚С. Покрывают при помощи губки или специальной рукавицы. Всю поверхность визуально делят на квадраты и наносят состав поэтапно мазками, растушёвывая стыки. Лессирующим составом получается сделать красивый переход цвета.

На это тему есть отдельная статья — Лак для декоративной штукатурки. В ней рассказано о самостоятельном приготовлении и технике нанесения.

Видео

В видео уроке показано, как покрасить декор. штукатурку водоэмульсионкой с золотым пигментом, используя кисть и губку.

На следующем видео — окраска фактурных стен в два цвета. Базовый цвет — белый, выделение рельефа — золотом и бронзой. Используется маленький поролоновый валик.

Еще один способ выделить фактуру — покрытие цветным воском.

В завершение нашего обзора приведем несколько фото декоративной штукатуркой после покраски.

Надеемся, что статья была вам интересна. Свои отзывы и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

Система отопления с естественной циркуляцией: 2 способа монтажа трубопроводов

Независимо от типа используемого котла, для эффективного обогрева дома или квартиры нужно правильно организовать циркуляцию теплоносителя по установленным в жилище трубам и радиаторам. Наиболее эффективна и широко распространена гравитационная система. О принципах ее работы, существующих разновидностях, а также том, как сконструировать отопление с естественной циркуляцией своими руками пойдет речь ниже.

Самотечная система отопления – отличный вариант для небольших домов и дач

Принцип работы

Существует две основные схемы обустройства инженерных сетей отопления:

  1. Система обогрева с принудительной циркуляцией. В этом случае используется насосное оборудование, благодаря которому и обеспечивается ток воды в нужном направлении. Недостатками подобного решения является шум, производимый электрическими устройствами, а также зависимость отопления от наличия электрической энергии.
  2. Отопление дома с естественной циркуляцией. В этом случае ток воды от котла к радиаторам отопления и обратно обеспечивается изменением термодинамических характеристик жидкости.

Суть ее функционирования состоит в следующем: вода при нагревании расширяется, в результате чего ее плотность уменьшается, и жидкость как бы выталкивается в верхнюю часть отопительной системы. По мере остывания теплоноситель по уложенным наклонно трубам постепенно возвращается к котлу, после чего цикл возобновляется.

На фото – схема работы самотечной отопительной системы

Обратите внимание!
Естественная циркуляция отопления возможна только при правильно смонтированных трубах и наличии расширительного бака.
Последний необходим для удаления воздуха из радиаторов отопления и создания нужного давления в инженерной сети.

К недостаткам описываемой схемы следует отнести то, что система водяного отопления с естественной циркуляцией имеет немалую инерциональность и плохо подходит для нагрева помещений большой площади (100 кв. метров и выше) или домов с 5 и более комнатами.

Циркуляционный напор

Для того чтобы теплообмен, организованный посредством теплоносителя, был наиболее эффективен, необходимо правильно выполнить расчет системы отопления с естественной циркуляцией.

При этом важно учесть следующие показатели:

  • разница высот между расположением теплообменника котла и сливным отверстием самого нижнего радиатора отопления – чем больше это значение, тем лучше будет циркулировать жидкость;
  • температура, до которой разогревается вода в камере газового, электрического или твердотопливного котла – чем больше разница, тем эффективнее будет работать система;
  • высота установки радиаторов и угол наклона трубопроводов – чем этот показатель выше, тем более эффективно остывший теплоноситель будет преодолевать внутреннее сопротивление при обратном токе к котлу.

Расчет системы должен производиться опытным инженером или архитектором

Обратите внимание!
Отопительный котел должен быть расположен ниже радиаторов отопления, иначе холодная вода не сможет достичь теплообменника.
По этой причине индивидуальное отопление естественной циркуляцией не используется в городских квартирах, так как в них отсутствует место для монтажа нагревателя.

При конструировании любой отопительной системы необходимо также правильно рассчитать мощность центрального элемента – котла – который нагревает теплоноситель, подаваемый в радиаторы отопления.

Для этого применяется следующая формула:

Читайте также:
Раздвижная дверь на кухню своими руками

W = Wуд * S / 10, где:

  • W – искомая мощность оборудования, кВт;
  • Wуд – коэффициент поправки на географический район (от 0,7 до 1,5 в зависимости от климатической зоны);
  • S – площадь отапливаемых помещений, кв.м.

Способы конструирования трубопроводов

Отопление частного дома с естественной циркуляцией может быть смонтировано по двум принципиально разным схемам.

Они отличаются такими особенностями:

  • методом стыковки радиаторов водяного отопления с магистральными трубами, подающими воду – существует однотрубная и двухтрубная схема (цена последнего варианта выше ввиду увеличенного расхода материалов, однако, он и более эффективен);
  • местом прокладки магистральных водяных трубопроводов – они могут находиться вверху (выше радиаторов) или внизу (вдоль пола);
  • схемой обустройства водяных труб – тупиковой (вода подается в каждый радиатор отдельно и удаляется из него таким же способом) либо попутной, когда теплоноситель, перетекая из верхней в нижнюю точку, проходит все радиаторы отопления;
  • расположением стояков – они могут быть закреплены горизонтально и вертикально.

При выборе принципиальной схемы монтажа отопления необходимо учитывать множество различных факторов

Способ 1. Однотрубная гравитационная отопительная система

Естественное отопление, выполненное по схеме с одной трубой, может иметь только верхнюю разводку магистральных каналов. В этом случае, как следует из названия, устанавливается подающая магистраль, куда и возвращается жидкость после перетекания через радиаторы отопления.

В этом случае естественный ток жидкости организуется благодаря разности ее температур и, как следствие, плотности.

Если гравитационная система отопления монтируется в двух- или трехэтажном доме, по мере повышения этажности нужно уменьшать площадь радиаторов отопления. В этом случае, несмотря на снижение температуры теплоносителя, прогрев будет равномерным.

Трубы в однотрубной системе отопления могут быть установлены двумя способами:

  • параллельный – часть воды поступает в радиатор, а остальной объем теплоносителя по магистральному каналу проходит дальше (преимущество подобного решения в том, что с помощью ручной или автоматической запорной арматуры можно ограничить объем горячей воды, подаваемой в отопительную панель, и, тем самым уменьшить температуру в комнате);

Параллельная схема отопления дома

  • проточный – в этом случае весь объем нагретой воды протекает через каждую отопительную панель в доме (вы не сможете регулировать объем подаваемой в радиатор воды, а также полностью перекрывать ее подачу, так как это приведет к нарушению работоспособности всей системы).

Проточная схема отопления коттеджа

Совет!
Более оптимальной схемой можно считать параллельную.
Она дает возможность регулировать температурный режим отдельно в каждом помещении.
Так достигается экономия энергоносителя (газа, дизельного топлива и так далее) и создается более комфортный микроклимат в помещении.

Учитывая, что подача воды в однотрубной системе может осуществляться только по одному каналу, обустройство такого типа отопления возможно только в строениях, имеющих чердачный этаж, где и размещаются трубы с нагретой в котле водой.

К недостаткам однотрубной схемы можно отнести невозможность частичного запуска системы, к достоинствам – более низкую стоимость ввиду меньшего количества материалов и объема монтажных работ, а также эстетичность.

Способ 2. Двухтрубная самотечная сеть отопления

В этом случае необходим монтаж двух трубопроводов:

  1. Входящего. Он доставляет к батареям разогретый теплоноситель. От котла протягивается труба, которая попадает в расширительный бак, необходимый для создания давления в магистрали. От него водяные магистрали идут к радиаторам отопления.
    Объем используемого расширительного бака зависит от размеров отопительной системы. В некоторых случаях это устройство должно быть оборудовано переливной трубой, удаляющей остатки жидкости.
  2. Выходящего. По этому трубопроводу остывшая вода транспортируется к теплообменнику котла для нагревания. Холодная магистраль должна прокладываться по тем же помещениям, где монтировался подающий канал.
    Это более эффективная схема, так как дает возможность лучше контролировать температурный режим в комнатах. Ее недостатки – высокая стоимость монтажа и громоздкость.

Двухтрубная система отопления

Выбор конструкции стояка

Существует два основных варианта:

  1. Вертикальный стояк. В этом случае все трубы от радиаторов отопления стыкуются с центральным элементом, проходящим через каждый этаж дома. К плюсам его использования можно отнести отсутствие риска образования воздушных пробок, к минусам – высокую стоимость (необходимо большее количество труб, соединяющих центральную трубу с радиаторами).

Схема отопления с вертикальными стояками

  1. Горизонтальный стояк. Все отопительные панели на каждом этаже соединяются с одной подающей магистралью. Более экономный вариант. Однако, в этом случае необходимо дополнительно установить специальные воздушные клапаны, которые предотвратят «завоздушивание» отопительной сети, что сказывается на ее эффективности.

Схема отопления с горизонтальными стояками

Преимущества и недостатки

Использование системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя имеет множество плюсов, к главным из которых относятся:

  • несложный монтаж, запуск в эксплуатацию и техническое обслуживание;
  • максимальная эффективность – гравитационная отопительная сеть имеет высокий коэффициент полезного действия и дает возможность регулировать температурный режим каждого помещения в отдельности;
  • экономичность – самотечная отопительная сеть является одной из наименее затратных среди существующих систем отопления дома (если принять меры к уменьшению теплопроводности стен, пола и крыши);
  • бесшумность – отсутствие работающего электрического оборудования минимизирует шум, сопровождающий работу климатической системы;
  • энергонезависимость – запущенная в эксплуатацию гравитационная сеть отопления будет работать и в случае временного прекращения подачи электроэнергии, которая иначе понадобилась бы для питания насосов;
  • длительный срок службы – при правильном монтаже и надлежащем обслуживании отопительное оборудование проработает более 35 лет без необходимости капитальной реконструкции.

Гравитационная система отопления – гарантия тепла и уюта в доме

Основным минусом отопления с естественной циркуляцией является невозможность его использования для больших по площади зданий. Из-за малого напора жидкости, протяженность горизонтальных участков трубопроводов не должна превышать 30-35 метров, иначе эффективность системы значительной снизится.

Кроме того, необходимо наличие технического этажа в верхней части здания, где монтируется расширительная емкость.

Также ввиду малой инерционности рекомендуется избегать прокладки труб в неотапливаемых помещениях, так как существует риск замерзания теплоносителя и, как следствие, нарушения целостности трубопроводов.

Читайте также:
На каркасе из профиля

Вывод

Система с естественной циркуляцией – едва ли не лучшее решение для обустройства отопления небольшого загородного дома. Однако она абсолютно не подойдет для городской квартиры, дачи, где не предполагается круглогодичное проживание людей и коттеджа площадью более 100 кв. метров. В этом случае лучше остановиться на других способах обогрева, о которых рассказывает видео, приведенное ниже.

Самотечная система отопления с естественной циркуляцией – расчеты, уклоны, виды

Для частных загородных домов и дач, часто устанавливается система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. Данное решение имеет свои положительные и отрицательные стороны. Схему выполняют четырьмя различными способами.

Система с гравитационной циркуляцией чувствительна к ошибкам, допущенным во время монтажа отопления.

Принцип работы системы с естественной циркуляцией

Схема отопления частного дома с естественной циркуляцией пользуется популярностью благодаря следующим преимуществам:

    Простой монтаж и обслуживание.

Отсутствие необходимости в установке дополнительного оборудования.

  • Энергонезависимость – во время работы не требуются дополнительные расходы на электроэнергию. При отключении электричества, система обогрева продолжает работать.
  • Принцип работы водяного отопления, с использованием самотечной циркуляции, основан на физических законах. При нагревании уменьшается плотность и вес жидкости, а при остывании жидкостной среды, параметры возвращаются в первоначальное состояние.

    При этом, давление в системе отопления практически отсутствует. В теплотехнических формулах принимается соотношение 1 атм., на каждые 10 м. напора водяного столба. Расчет системы отопления 2-х этажного дома покажет, что гидростатическое давление не превышает 1 атм., в одноэтажных зданиях 0,5-0,7 атм.

    Так как при нагреве жидкость увеличивается в объеме, для естественной циркуляции, обязательно потребуется расширительный бак. Вода, проходящая через водяной контур котла, нагревается, что приводит к увеличению в объеме. Расширительный бачек должен находиться на подаче теплоносителя, в самом верху системы отопления. Задачей буферной емкости является компенсация увеличения объема жидкости.

    Система отопления с самоциркуляцией может применяться в частных домах, делая возможным следующие подключения:

      Подсоединение к теплым полам – требует установить циркуляционный насос, только на водяной контур, уложенный в пол. Остальная система продолжит работать с естественной циркуляцией. После отключения электричества, помещение продолжит отапливаться с помощью установленных радиаторов.

  • Работа с бойлером косвенного нагрева воды – подключение к системе с естественной циркуляцией возможно, без необходимости в подключении насосного оборудования. Для этого бойлер устанавливают в верхней точке системы, чуть ниже воздушного расширительного бака закрытого или открытого типа. Если это невозможно, тогда насос устанавливают непосредственно на накопительную емкость, дополнительно устанавливая обратный клапан, чтобы избежать рециркуляции теплоносителя.
  • Виды систем отопления с гравитационной циркуляцией

    Несмотря на простое устройство системы водяного отопления с самоциркуляцией теплоносителя, существует как минимум четыре, пользующихся популярностью, схемы монтажа. Выбор типа разводки зависит от характеристик самого здания и ожидаемой производительности.

    Чтобы определить, какая схема будет работоспособной, в каждом отдельном случае требуется выполнить гидравлический расчет системы, учесть характеристики отопительного агрегата, рассчитать диаметр трубы и т.п. При выполнении вычислений может потребоваться помощь профессионала.

    Закрытая система с самотечной циркуляцией

    В странах ЕС, системы закрытого типа пользуются наибольшей популярностью среди других решений. В РФ схема пока не получила широкого применения. Принципы действия водяной системы отопления закрытого типа с безнасосной циркуляцией заключается в следующем:

      При нагревании теплоноситель расширяется, происходит вытеснение воды из контура отопления.

    Под давлением жидкость поступает в закрытый мембранный расширительный бак. Конструкция емкости представляет полость, разделенную мембраной на две части. Одна половина бачка заполнена газом (в большинстве моделей используется азот). Вторая часть остается пустой для наполнения теплоносителем.

  • При нагревании жидкости создается давление, достаточное, чтобы продавить мембрану и сжать азот. После остывания, происходит обратный процесс, и газ выдавливает воду из бачка.
  • В остальном, системы закрытого типа, работают, как и остальные схемы отопления с естественной циркуляцией. В качестве минусов можно выделить зависимость от объема расширительного бака. Для помещений с большой отапливаемой площадью, потребуется установить вместительную емкость, что не всегда целесообразно.

    Открытая система с самотечной циркуляцией

    Система отопления открытого типа отличается от предыдущего типа только конструкцией расширительного бака. Данная схема чаще всего использовалась в старых зданиях. Преимуществами открытой системы является возможность самостоятельного изготовления емкости из подручных материалов. Бачок, обычно имеет скромные габариты и устанавливается на кровле или под потолком жилой комнаты.

    Главным недостатком открытых конструкций является попадание воздуха в трубы и радиаторы отопления, что приводит к усилению коррозии и быстрому выходу из строя греющих элементов. Завоздушивание системы также частый «гость» в схемах открытого типа. Поэтому, радиаторы устанавливаются под углом, обязательно предусматриваются краны Маевского, для стравливания воздуха.

    Однотрубная система с самоциркуляцией

    Однотрубная горизонтальная система с естественной циркуляцией имеет низкую теплоэффективность, поэтому используется крайне редко. Суть схемы такова, что подающая труба последовательно подключена к радиаторам.

    Нагретый теплоноситель поступает в верхний патрубок батареи и выводится через нижний отвод. После этого тепло поступает к следующему узлу отопления и так до последней точки. От крайней батареи к котлу возвращается обратка.

    Преимуществ у данного решения несколько:

      Отсутствует парный трубопровод под потолком и над уровнем пола.

  • Экономятся средства на монтаж системы.
  • Недостатки такого решения очевидны. Теплоотдача радиаторов отопления и интенсивность их нагрева снижается по мере отдаленности от котла. Как показывает практика, однотрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией, даже при соблюдении всех уклонов и подбора правильного диаметра труб, зачастую переделывается (посредством монтажа насосного оборудования).

    Двухтрубная система с самоциркуляцией

    Двухтрубная система отопления в частном доме с естественной циркуляцией, имеет следующие конструктивные особенности:

      Подача и обратка проходят по разным трубам.

    Подающий трубопровод подсоединен к каждому радиатору через входной отвод.

  • Второй подводкой батарея подключается к обратке.
  • Читайте также:
    Сколько стоит скважина на своем участке и кому платить

    В результате, двухтрубная система радиаторного типа дает следующие преимущества:

      Равномерное распределение тепла.

    Отсутствие необходимости в добавлении секций радиатора для лучшего прогрева.

    Проще выполнить регулировку системы.

    Диаметр водяного контура, по крайней мере, на размер меньше чем в однотрубных схемах.

  • Отсутствие строгих правил установки двухтрубной системы. Допускаются небольшие отклонения относительно уклонов.
  • Как правильно сделать водяное отопление с естественной циркуляцией

    Все гравитационные системы объединяет общий недостаток – отсутствие давления в системе. Любые нарушения во время проведения монтажных работ, большое количество поворотов, несоблюдение уклонов, моментально отражаются на работоспособности водяного контура.

    Чтобы сделать грамотно отопление без насоса, учитывается следующее:

      Минимальный угол уклонов.

    Тип и диаметр труб, используемых для водяного контура.

  • Особенности подачи и вид теплоносителя.
  • Какой уклон труб нужен при самотечной циркуляции

    Нормы проектирования внутридомовой системы отопления с гравитационной циркуляцией, подробно прописаны в строительных нормах. В требованиях учитывается, что движению жидкости внутри водяного контура будет мешать гидравлическое сопротивление, препятствия в виде углов и поворотов, и т.д.

    Уклон отопительных труб регламентируется в СНиП. Согласно указанным в документе нормам, на каждый погонный метр требуется сделать наклон в 10 мм. Соблюдение данного условия гарантирует беспрепятственное движение жидкости в водяном контуре.

    Нарушение наклона при прокладке труб, приводит к завоздушиванию системы, недостаточному прогреву отдаленных от котла радиаторов, и, как следствие, снижению теплоэффективности.

    Какие трубы применяют для монтажа

    Выбор труб для изготовления отопительного контура имеет важное значение. Каждый материал имеет свои теплотехнические характеристики, гидравлическую сопротивляемость и т.д. При самостоятельном выполнении монтажных работ, дополнительно учитывают сложность монтажа.

    Чаще всего используют следующие строительные материалы:

      Стальные трубы – к достоинствам материала следует отнести: доступную стоимость, устойчивость к высокому давлению, теплопроводность и прочность. Недостатком стали является сложный монтаж, невозможный, без применения сварочного оборудования.

    Металлопластиковые трубы – имеют гладкую внутреннюю поверхность, не дающую контуру засориться, небольшой вес и линейное расширение, отсутствие коррозии. Популярность металлопластиковых труб несколько ограничивает небольшой срок эксплуатации (15 лет) и высокая стоимость материала.

    Полипропиленовые трубы – получили широкое применение благодаря простоте монтажа, высокой герметичности и прочности, длительному сроку эксплуатации и устойчивости к размерзанию. Трубы из полипропилена монтируются с помощью паяльника. Срок службы не менее 25 лет.

  • Медные трубы – не получили широкого распространения за счет большой стоимости. Медь имеет максимальную теплоотдачу. Выдерживает нагрев до + 500°С, срок эксплуатации свыше 100 лет. Особенной похвалы достоин внешний вид трубы. Под воздействием температуры, поверхность меди покрывается патиной, что только улучшает внешние характеристики материала.
  • Какого диаметра должны быть трубы при циркуляции без насоса

    Правильный расчет диаметров труб на водяное отопление с естественной циркуляцией осуществляется в несколько этапов:

      Подсчитывается потребность помещения в тепловой энергии. К полученному результату добавляют около 20%.

    СНиП указывает соотношение тепловой мощности к внутреннему сечению трубы. Высчитываем по приведенным формулам сечение трубопровода. Чтобы не выполнять сложные вычисления, стоит воспользоваться он-лайн калькулятором.

  • Диаметр труб системы с естественной циркуляцией должен быть подобран согласно теплотехническим расчетам. Чрезмерно широкий трубопровод приводит к снижению теплоотдачи и увеличению расходов на отопление. На ширину сечения влияет тип используемого материала. Так, стальные трубы не должны быть уже 50 мм. в диаметре.
  • Существует еще одно правило, помогающее усилить циркуляцию. После каждого разветвления трубы, диаметр сужают на один размер. На практике это значит следующее. К котлу подключена двухдюймовая труба. После первого разветвления контур сужают до 1 ¾, дальше до 1 ½ и т.д. Обратку наоборот собирают с расширением.

    Какой розлив лучше сделать – нижний или верхний

    Естественная циркуляция воды в системе отопления одноэтажного дома во многом зависит и от выбранной схемы подачи теплоносителя непосредственно к радиаторам. Принято классифицировать все типы подключения или розлива на две категории:

      Система с нижним розливом – имеет привлекательный внешний вид. Трубы располагаются на уровне пола. Однотрубная система с нижней разводкой имеет малую теплоэффективность и требует тщательного планирования и проведения расчетов. Схемы с нижним розливом наиболее востребованы для трубопроводов высокого давления.

    Система с верхним розливом – данное решение оптимально подходит для частного дома. Подача горячей воды осуществляется посредством трубы, расположенной под потолком. Поступающий сверху теплоноситель, вытесняет скопившийся воздух (воздух стравливается через краны Маевского). Однотрубная система водяного отопления с верхним розливом, также отличается эффективностью.

    Какой теплоноситель лучше для систем с самоциркуляцией

    Оптимальный теплоноситель для системы отопления с естественным движением жидкости – это вода. Дело в том, что антифриз имеет большую плотность и меньшую теплоотдачу. Для нагрева гликолевых составов до необходимого состояния, требуется больше времени, сжигаемого топлива, при этом теплоотдача остается на уровне воды.

    За использование незамерзающей жидкости, в качестве довода можно привести два довода:

      Высокая текучесть материала, улучшающая циркуляцию.

  • Способность сохранять текучесть при достижении -10°С, -15°С.
  • Антифриз используют, если планируется в течение долгого времени не отапливать помещение, или делать это с периодичностью, а постоянно сливать жидкость из системы нет возможности.

    Какое отопление лучше выбрать – естественное или принудительное?

    Конструктивные особенности системы с естественной гравитационной циркуляцией, простота монтажа и возможность самостоятельного выполнения работ, сделали такую схему достаточно популярной у отечественного потребителя.

    Но самоциркулирующая конструкция проигрывает по сравнению с контуром, подключенным к насосному оборудованию, в следующих аспектах:

      Начало работы – система отопления с естественной циркуляцией начинает работать при температуре теплоносителя около 50°С. Это необходимо, чтобы вода расширилась в объеме. При подключении к насосу, жидкость двигается по водяному контуру сразу после включения.

    Падение мощности отопительных приборов при естественной циркуляции теплоносителя по мере отдаленности от котла. Даже при грамотно собранной схеме, разница температуры составляет порядка 5°С.

    Читайте также:
    Правильная установка душевого поддона

    Влияние воздуха – основной причиной отсутствия циркуляции является завоздушивание части водяного контура. Воздух в системе отопления может образовываться из-за несоблюдения уклонов, использования открытого расширительного бачка и других причин. Чтобы продавить систему, приходится включать котел на максимальную мощность, что приводит к существенным затратам.

    Отопление двухэтажного дома при естественной циркуляции теплоносителя затруднено по причине существующих препятствий для движения жидкости.

  • Относительно регуляции нагрева, самоциркулирующие системы также уступают контурам, подключенным к насосам. Современное циркуляционное оборудование подключается к комнатным термостатам, что обеспечивает точность теплоотдачи и нагрев температуры в помещении с погрешностью до 1°С. Установка терморегуляторов допускается и в схемах с самоциркуляцией, но погрешность настроек составит 3-5°С.
  • Выбрать систему с естественной циркуляцией, оправдано, в случае отопления небольших одноэтажных зданий. Если требуется отапливать коттеджи и загородные дома площадью более 150-200 м², нужна установка циркуляционного оборудования.

    Главным достоинством схем с самоциркуляцией является их энергонезависимость, но произведя несложные расчеты, можно прийти к выводу, что экономия на электроэнергии не оправдывает потери тепла в процессе самостоятельного движения теплоносителя. Схемы с принудительной циркуляцией имеют большую теплоотдачу и эффективность.

    Система отопления с естественной циркуляцией: 2 метода

    Независимо от типа применяемого котла, для действенного обогрева дома либо квартиры необходимо верно организовать циркуляцию теплоносителя по установленным в жилище радиаторам и трубам. Наиболее действенна и обширно распространена гравитационная система. О правилах ее работы, существующих разновидностях, и том, как сконструировать отопление с естественной циркуляцией своими руками отправится обращение ниже.

    Принцип работы

    Существует две главные схемы обустройства инженерных сетей отопления:

    1. Система обогрева с принудительной циркуляцией. В этом случае употребляется насосное оборудование, благодаря которому и обеспечивается ток воды в нужном направлении. Недочётами аналогичного решения есть шум, создаваемый электрическими устройствами, и связь между наличия и отопления электроэнергии.
    2. Отопление дома с естественной циркуляцией. В этом случае ток воды от котла к радиаторам отопления и обратно обеспечивается трансформацией термодинамических черт жидкости.

    Сущность ее функционирования пребывает в следующем: вода при нагревании расширяется, в следствии чего ее плотность значительно уменьшается, и жидкость как бы выталкивается в верхнюю часть отопительной системы. По мере остывания теплоноситель по уложенным наклонно трубам неспешно возвращается к котлу, по окончании чего цикл возобновляется.

    Обратите внимание! Естественная циркуляция отопления вероятна лишь при верно смонтированных наличии и трубах расширительного бака. Последний нужен для удаления воздуха из создания и радиаторов отопления нужного давления в инженерной сети.

    К недочётам обрисовываемой схемы направляться отнести то, что система водяного отопления с естественной циркуляцией имеет большую инерциональность и не хорошо подходит для нагрева помещений громадной площади (100 кв. метров и выше) либо домов с 5 и более помещениями.

    Циркуляционный напор

    Чтобы теплообмен, организованный при помощи теплоносителя, был наиболее действен, нужно верно выполнить расчет системы отопления с естественной циркуляцией.

    Наряду с этим принципиально важно учесть следующие показатели:

    • отличие высот между сливным теплообменника отверстием и расположением котла самого нижнего радиатора отопления – чем больше это значение, тем лучше будет циркулировать жидкость,
    • температура, до которой разогревается вода в камере газового, электрического либо твердотопливного котла – чем больше отличие, тем действеннее будет работать система,
    • угол установки наклона и высота радиаторов трубопроводов – чем данный показатель выше, тем более действенно остывший теплоноситель будет преодолевать внутреннее сопротивление при обратном токе к котлу.

    Обратите внимание! Отопительный котел должен быть расположен ниже радиаторов отопления, в противном случае холодная вода не сможет достигнуть теплообменника. По данной причине личное отопление естественной циркуляцией не употребляется в городских квартирах, поскольку в них отсутствует место для монтажа нагревателя.

    При конструировании любой отопительной системы нужно кроме этого верно вычислить мощность центрального элемента – котла – который нагревает теплоноситель, подаваемый в радиаторы отопления.

    Для этого используется следующая формула:

    W = Wуд * S / 10, где:

    • W – искомая мощность оборудования, кВт,
    • Wуд – коэффициент поправки на географический район (от 0,7 до 1,5 в зависимости от климатической территории),
    • S – площадь отапливаемых помещений, кв.м.

    Методы конструирования трубопроводов

    Отопление частного дома с естественной циркуляцией возможно смонтировано по двум принципиально различным схемам.

    Они отличаются такими изюминками:

    • способом стыковки радиаторов водяного отопления с магистральными трубами, подающими воду – существует однотрубная и двухтрубная схема (цена последнего варианта выше ввиду увеличенного расхода материалов, но, он и более действен),
    • местом прокладки магистральных водяных трубопроводов – они смогут находиться вверху (выше радиаторов) либо внизу (на протяжении пола),
    • схемой обустройства водяных труб – тупиковой (вода подается в любой радиатор раздельно и удаляется из него таким же методом) или попутной, в то время, когда теплоноситель, перетекая из верхней в нижнюю точку, проходит все радиаторы отопления,
    • размещением стояков – они смогут быть закреплены горизонтально и вертикально.

    Метод 1. Однотрубная гравитационная отопительная система

    Естественное отопление, выполненное по схеме с одной трубой, может иметь лишь верхнюю разводку магистральных каналов. В этом случае, как направляться из заглавия, устанавливается подающая магистраль, куда и возвращается жидкость по окончании перетекания через радиаторы отопления.

    В этом случае естественный ток жидкости организуется благодаря разности ее температур и, как следствие, плотности.

    В случае если гравитационная система отопления монтируется в двух- либо трехэтажном доме, по мере увеличения этажности необходимо уменьшать площадь радиаторов отопления. В этом случае, не обращая внимания на понижение температуры теплоносителя, прогрев будет равномерным.

    Трубы в однотрубной системе отопления смогут быть установлены двумя методами:

    • параллельный — часть воды поступает в радиатор, а другой количество теплоносителя по магистральному каналу проходит дальше (преимущество аналогичного решения в том, что посредством ручной либо автоматической запорной арматуры возможно сократить количество тёплой воды, подаваемой в отопительную панель, и, тем самым уменьшить температуру в помещении),
    Читайте также:
    Обои в интерьере зала

    • проточный – в этом случае целый количество нагретой воды протекает через каждую отопительную панель в доме (вы не сможете регулировать количество подаваемой в радиатор воды, и всецело перекрывать ее подачу, поскольку это приведет к нарушению работоспособности всей системы).

    Совет! Более оптимальной схемой можно считать параллельную. Она позволяет регулировать температурный режим раздельно в каждом помещении. Так достигается экономия энергоносителя (газа, ДТ и без того потом) и создается более комфортный микроклимат в помещении.

    Учитывая, что подача воды в однотрубной системе может осуществляться лишь по одному каналу, обустройство для того чтобы типа отопления вероятно лишь в строениях, имеющих чердачный этаж, где и размещаются трубы с нагретой в котле водой.

    К недочётам однотрубной схемы возможно отнести невозможность частичного запуска системы, к преимуществам – более низкую цена ввиду объёма и меньшего количества материалов монтажных работ, и эстетичность.

    Метод 2. Двухтрубная самотечная сеть отопления

    В этом случае нужен монтаж двух трубопроводов:

    1. Входящего. Он доставляет к батареям разогретый теплоноситель. От котла протягивается труба, которая попадает в расширительный бак, нужный для давления в магистрали. От него водяные магистрали идут к радиаторам отопления. Количество применяемого расширительного бака зависит от размеров отопительной системы. В некоторых случаях это устройство должно быть оборудовано переливной трубой, удаляющей остатки жидкости.
    2. Выходящего. По этому трубопроводу остывшая вода транспортируется к теплообменнику котла для нагревания. Холодная магистраль обязана прокладываться по тем же помещениям, где монтировался подающий канал. Это более действенная схема, поскольку позволяет лучше контролировать температурный режим в помещениях. Ее недочёты – громоздкость и высокая стоимость монтажа.

    Выбор конструкции стояка

    Существует два главных варианта:

    1. Вертикальный стояк. В этом случае все трубы от радиаторов отопления стыкуются с центральным элементом, проходящим через любой этаж дома. К плюсам его применения возможно отнести отсутствие риска образования воздушных пробок, к минусам – большую цена (нужно большее количество труб, соединяющих центральную трубу с радиаторами).

    1. Горизонтальный стояк. Все отопительные панели на каждом этаже соединяются с одной подающей магистралью. Более экономный вариант. Но, в этом случае нужно дополнительно установить особые воздушные клапаны, каковые предотвратят «завоздушивание» отопительной сети, что отражается на ее эффективности.

    Преимущества и недочёты

    Применение системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя имеет множество плюсов, к главным из которых относятся:

    • несложный монтаж, запуск в техническое обслуживание и эксплуатацию,
    • большая эффективность – гравитационная отопительная сеть имеет большой коэффициент нужного действия и позволяет регулировать температурный режим каждого помещения в отдельности,
    • экономичность – самотечная отопительная сеть есть одной из наименее затратных среди существующих систем отопления дома (в случае если принять меры к уменьшению теплопроводности стен, пола и крыши),
    • бесшумность – отсутствие работающего электрического оборудования минимизирует шум, сопровождающий работу климатической системы,
    • энергонезависимость – запущенная в эксплуатацию гравитационная сеть отопления будет работать и при временного прекращения подачи электричества, которая в противном случае пригодилась бы для питания насосов,
    • долгий срок работы – при надлежащем обслуживании и правильном монтаже отопительное оборудование проработает более 35 лет без необходимости капитальной реконструкции.

    Главным минусом отопления с естественной циркуляцией есть невозможность его применения для громадных по площади зданий. Из-за малого напора жидкости, протяженность горизонтальных участков трубопроводов не должна быть больше 30-35 метров, в противном случае эффективность системы большой снизится.

    Помимо этого, нужно наличие технического этажа в верхней части здания, где монтируется расширительная емкость.

    Кроме этого ввиду малой инерционности рекомендуется избегать прокладки труб в неотапливаемых помещениях, поскольку существует риск замерзания теплоносителя и, как следствие, нарушения целостности трубопроводов.

    Вывод

    Система с естественной циркуляцией – чуть ли не лучшее решение для обустройства отопления маленького загородного дома. Но она полностью не подойдет для муниципальный квартиры, дачи, где не планируется круглогодичное проживание коттеджа и людей площадью более 100 кв. метров. В этом случае лучше остановиться на других методах обогрева, о которых говорит видео, приведенное ниже.

    Монтаж отопления с естественной циркуляцией своими силами

    Обустраивая отопление небольшого загородного домика или коттеджа, в первую очередь задумываются об экономичности, простоте и максимальной надежности. Чаще других встречается система отопления с естественной циркуляцией, удовлетворяющая всем вышеназванным критериям.

    Принудительная циркуляция теплоносителя по трубным магистралям осуществляется посредством работающего насоса, который устанавливается на участке теплотрассы. Благодаря такому взаимодействию обеспечивается постоянное и более быстрое перемещение жидкости. Недостатком становятся затраты на дополнительное оборудование.

    • 1 Подробнее о естественной циркуляции
    • 2 Вводное видео
    • 3 Основные плюсы
    • 4 Типовая схема
    • 5 Рассчитываем мощность своими силами
    • 6 Выбираем схему разводки для систем с естественной циркуляцией
      • 6.1 Что влияет на скорость циркуляции ?

    Подробнее о естественной циркуляции

    Чтобы обустроить отопительную систему с естественной циркуляции, в насосе нет никакой необходимости. Плотность нагретой воды ниже чем у холодной, за счет чего происходит выталкивание одной жидкости другою. Теплоноситель, двигаясь по магистрали, отдает часть тепла радиаторам и постепенно остывает, возвращаясь обратно и вытесняя более теплую и легкую воду в трубы. Цикл повторяется снова.

    Данный процесс нельзя будет остановить до тех пор, покуда котел греет. Систему с естественной циркуляцией можно в любой момент времени оснастить насосом и запускать его по мере необходимости для равномерного и быстротечного прогрева помещений.

    Вводное видео

    Основные плюсы

    Одно из достоинств, которыми обладают подобные системы, является экономичность. Затраты на обустройство и обслуживание сводятся к минимуму.

    Присутствие насоса повлечет за собой дополнительные траты за электроэнергию. Его отсутствие наоборот даст возможность сэкономить. Такие системы абсолютно бесшумны и не вызывают лишних вибраций.

    Среди других преимуществ можно выделить:

    • Способность к саморегулированию
    • Тепловая устойчивость
    • Продолжительный срок безотказной работы – 30 лет
    • Высокая ремонтопригодность
    Читайте также:
    Потолок на даче: разновидности материалов и способы их крепления.

    Типовая схема

    Если рассматривать более подробно контур с естественной циркуляцией теплоносителя, он будет содержать следующий набор элементов:

    1. Расширительный бачок, который располагают в самой верхней точке
    2. Отопительные радиаторы
    3. Трубопровод (двойной, одинарный)
    4. Котельное оборудование, нагревающее теплоноситель

    Сила и скорость, с которыми теплоноситель будет циркулировать по отопительной системе, зависят от веса, объема и плотности горячей жидкости. Немаловажную роль оказывают внутренние поверхности труб, от которых зависит коэффициент сопротивления, и высота расположения отопительных батарей относительно котла.

    Особые требования предъявляются к горизонтальным трубопроводам. Они должны иметь обязательный уклон около 5 мм на метр по направлению движения. Только в этом случае остывшая жидкость будет стремиться обратно к котлу.

    Необходимо постараться, чтобы на пути теплоносителя было меньше элементов, способных увеличить сопротивление. Многочисленную запорную арматуру, разветвления и изломы приходится компенсировать большим диаметром трубы.

    Возможно вас так же заинтересует оригинальный способ отопления производственных помещений

    Рассчитываем мощность своими силами

    Начиная обустраивать систему отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, необходимо определить мощность устанавливаемого котла отопления. Провести расчеты можно одним из двух методов:

    1. По объему
    2. По площади

    Следует сказать, что оба варианта расчета дают приблизительные результаты при идеальных условиях. Если дом не утеплен, необходимо приобретать оборудование с небольшим запасом. В свою очередь для энергосберегающих построек достаточно принять значение мощности 60 Вт на квадрат.

    Рассчитываем мощность по объему

    Наиболее точным является расчет по объему отапливаемого помещения. Вначале необходимо высчитать данную величину и умножить на 40 Вт. Далее вводятся поправочные коэффициенты:

    1. Для частного дома, граничащего с улицей сверху и снизу, рекомендуется умножать результат на 1.5
    2. Если комната располагается около утепленной стены, значение умножается на 1.1, около неутепленной – 1.3
    3. Для каждой двери, выводящей на улицу, прибавляется 150-200 Вт
    4. Для каждого окна прибавляется 70-100 Вт в зависимости от его размера

    Рассчитываем мощность по площади

    Самая простая методика рассчитать мощность котла, который рекомендуется в СНиП – по площади. Предполагается, что на каждые 10 кв. м. необходимо 1 кВт мощности. Таким образом общую площадь дома следует умножать на 0.1.

    Необходимо принимать во внимания коэффициенты для различных территориальных районов:

    • Крайний Север – 1.5-2
    • Средняя полоса – 1.2-1.4
    • Южные районы страны – 0.8-0.9

    Выбираем схему разводки для систем с естественной циркуляцией

    Существует огромное множество схем, согласно которым можно реализовать естественную регуляцию. Но все они делятся на 2 категории:

    Несмотря на более сложный монтажный процесс, распространение получила именно двухтрубная схема отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. Жидкость транспортируется по двум трубам: одна прокладывается вверху и по ней течет разогретая вода, вторая внизу и течет остывшая вода.

    Чтоб самостоятельно соорудить простой двухтрубный контур, можно придерживаться следующей инструкции:

    • Вначале выбирается место, в котором будет размещаться накопительный агрегат
    • Над котлом устанавливается расширительный бачок, вместе они соединяются вертикальной трубой, которую оборачивают в теплоизоляционный материал
    • На уровне 1/3 расширительного бочка происходит врезание верхней трубы для транспортировки разогретого теплоносителя

    • Замеряв расстояние от пола до самой верхней точки, необходимо на высоте примерно 2/3 сделать врезание к разводке
    • Ближе к верху расширительного бачка врезается вторая труба – переливная, посредством которой в канализацию будет происходить удаление излишков
    • Затем необходимо пустить трубы к радиаторам
    • Батареи соединяются с нижним водопроводом, прокладка которого должна вестись параллельно верхнему

    Необходимо постараться максимально точно расположить трубы в системе отопления с естественной циркуляцией и обеспечить оптимальную разницу высот между радиаторами и котлом. Последний следует располагать ниже батарей, поэтому предпочтение отдается напольным устройствам, которые размещают в специальном углублении или подвале.

    Чердачное помещение придется утеплить. Если в нем будет слишком холодно, возможно замерзания жидкости в трубах.

    Рассмотрим еще несколько правил, которых следует придерживаться:

    1. Верхнюю трубу рекомендуется пускать с незначительным уклоном – 6-7 градусов
    2. По возможности, котел устанавливают значительно ниже отопительных приборов
    3. Нужно выбирать трубы из металлопласта или на основе полимеров с внутренним диаметром 32 мм

    Балансировать двухтрубное отопление, если трубы подобраны правильно, не требуется. Тем не менее установить на подводках к каждой батарее дроссели следует в обязательном порядке. Также стоит отметить высокие первоначальные затраты на прокладку сразу двух контуров и продолжительность затраченного времени на проведение работ.

    Чтобы сократить монтажные затраты, выбирают вариант с прокладкой всего одной трубы. В этом случае получается циклический замкнутый контур, соответствующий следующим условиям:

    1. Радиаторы должны врезаться параллельно основному кольцу, а не разрывать его в определенных точках
    2. Необходимо снабдить воздушником каждую из батарей. Такое решение предоставит возможность стравливать воздух на одном конкретном участке
    3. Для выравнивания температуры рекомендуется устанавливать термоголовки и дроссели

    Популярностью пользуется закрытая однотрубная система отопления с естественной циркуляцией. В конкретном случае можно будет пренебречь расширительным бачком, полностью изолировав теплоноситель.

    Что влияет на скорость циркуляции ?

    Если в принудительной системе скорость циркуляции теплоносителя по трубам зависит от производительности насоса, здесь дела обстоят иначе. Чтобы ее увеличить, необходимо придерживаться ряду правил:

    • Следует оптимально подбирать запорную арматуру и следить за переходами диаметров труб
    • Многообразные повороты могут становиться непреодолимым препятствием, поэтому их количество сводят к минимуму, стараясь сделать все участки прямолинейными

    1. Наиболее подходящий внутренний диаметр труб – 32-40 мм
    2. Внутренняя поверхность труб должна быть идеально ровной и не скапливать на себе отложения, стальные изделия рассматривать не стоит

    Видео рабочей системы

    Обустройство отопительных систем с естественной циркуляцией требует определенной подготовки, умений и знаний. Но чтоб оставаться уверенным в ее работоспособности, стоит осуществить врезание насоса, включение которого будет происходить в случае необходимости.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: